Инструменталка своими руками

Основа основ – удобный верстак и организованное хранение инструментов и принадлежностей

Инвентарь для работы наверняка имеется на любом строительном предприятии. Понадобится следующее:

  • рулетка;
  • угольник;
  • карандаш;
  • лобзик;
  • ножовка по металлу для точного распила древесины;
  • саморезы;
  • шуруповерт.

По эскизам, чертежам и фото инструментальную тележку своими руками проще делать, поскольку будут указаны точные размеры и внешний вид изделия.

Комфортность работы в мастерской зависит от многих важных условий. Если вынести «за скобки» вопросы отопления, вентиляции и освещения (это – темы для отдельного рассмотрения), то на первый план всегда выходит рациональная, удобная организация основного рабочего места.

Речь идет о верстаке и о продуманной системе хранения необходимых для работы инструментов, принадлежностей, расходного материала и прочей мелочи.

Верстак подбирается или изготавливается самостоятельно в зависимости от основного направления работ в мастерской.

Если хозяин больше нацелен на обработку древесины, то ему потребуется столярный верстак. Существует давно используемая и всесторонне проверенная общая концепция такого рабочего места. Наверное, и при самостоятельном изготовлении верстака имеет смысл ее придерживаться.

Конструкция «классического» столярного верстака
Конструкция «классического» столярного верстака

Верстак базируется на мощных деревянных ножках (поз. 1), которые снизу, в основании, обычно попарно связаны опорами-перемычками (поз. 2). Сверху располагается крышка – верстачная доска (поз. 3). Как правило, предусматривается углубленный участок – так называемый лоток (поз. 4), чтобы в ходе работы необходимые под рукой инструменты или комплектующие не падали на пол.

Обычно с правой стороны располагается боковой иди задний зажим (поз. 5). По сути, это винтовые тиски, в который предусмотрен выдвигающийся вверх клин (поз. 6). По линии этого клина вдоль верстачной доски расположен ряд гнезд (поз. 7) для аналогичных клиньев (они могут прятаться в этих гнездах или храниться отдельно и вставляться по мере необходимости). Это позволяет жестко закрепить для обработки деревянную заготовку между клиньями стола и боковых тисков.

Для фиксации длинномерной детали, которая не может быть закреплена между крайними клиньями, используется передний зажим (поз. 8). Это тоже винтовые тиски, которые способны зажать заготовку между передним торцом верстака и подвижной деревянной губкой. А для того чтобы длинная деталь имела необходимые точки опоры снизу, из торца верстака выдвигаются спрятанные там в пазах пальцы или выдвижные опоры (поз. 9).

Нижняя область верстака называется подверстачьем (поз. 10). Как правило, здесь расположены мощные перекладины (проножки), связывающие попарно ножки верстка в продольном направлении. На этих перекладинах часто организуются полки для хранения инструмента или заготовок, или даже, как показано в демонстрируемой схеме – закрытый шкафчик.

Ниже будет представлен чертеж верстака. Тот, кто умеет читать схемы и владеет навыками столярных работ, вполне сможет изготовить такую модель самостоятельно.

Для начала — общая монтажная схема столярного верстака с размерами.

Общий сборочный чертеж верстака.
Общий сборочный чертеж верстака.

Теперь – ряд чертежей по отдельным деталям и узлам конструкции.

Для изготовления деталей подверстачья (основания) используется, как правило, качественная древесина хвойных пород с остаточной влажностью не более 12%.

Стойки, верхние и нижние перекладины-опоры – размеры, принцип сборки и крепления.
Стойки, верхние и нижние перекладины-опоры – размеры, принцип сборки и крепления.

Верстачную доску (крышку) преимущественно изготавливают из древесины твердых пород – это может быть бук или дуб, ясень или клен. Изготовить самостоятельно столь массивную габаритную панель – задача крайне непростая, поэтому часто в столярной мастерской заказывается или приобретается уже готовый клееный щит.

Кстати, при выполнении различных обрабатывающих операций, так или иначе, поверхность рабочего стола будет повреждаться. Чтобы максимально продлить срок эксплуатации верстака, крышку нередко закрывают фанерным или ДВП-листом (естественно, по размерам стола и со всеми необходимыми пазами и гнездами). По мере износа такого покрытия его можно будет заменить на новое – это не столь трудно и недорого.

Чертеж крышки верстака. В данной модели лоток не предусмотрен, но его при необходимости можно на свободной участке выбрать фрезером.
Чертеж крышки верстака. В данной модели лоток не предусмотрен, но его при необходимости можно на свободной участке выбрать фрезером.

Особую сложность обычно приставляет монтаж переднего и заднего (бокового) зажимов. Чтобы получились действительно работоспособные и удобные приспособления, сам винтовой механизм тисков лучше приобрести в готовом, собранном виде. В продаже представлено немало подходящих для этой цели моделей.

Вот такой готовый механизм для столярных тисков можно приобрести в магазине. Потребуется две штуки.
Вот такой готовый механизм для столярных тисков можно приобрести в магазине. Потребуется две штуки.

Губки для тисков должны изготавливаться исключительно из древесины твердых пород, размеры и расположение отверстий показаны на чертеже. (Следует правильно понимать, что расположение и диаметр отверстий должны соответствовать приобретённому винтовому механизму).

Чертеж губок для передних и задних (боковых) тисков верстака.
Чертеж губок для передних и задних (боковых) тисков верстака.

И, наконец, последняя схема демонстрирует способ крепления задних неподвижных губок обоих тисков к крышке верстака.

Задняя кубка передних тисков крепится снизу стола, боковых тисков – по торцу стола.
Задняя кубка передних тисков крепится снизу стола, боковых тисков – по торцу стола.

Безусловно, здесь показан пример, причем, он может подойти многим в «чистом виде», то есть без изменений. Но если требуются иные размеры (исходя, например, из имеющегося места), то можно составить свой чертеж, взяв продемонстрированные схемы в качестве образца сборки тех или иных узлов. Принцип все равно остается тем же. При необходимости – никто не мешает внести свои усовершенствования, которые, конечно, не должны негативно влиять на прочность конструкции.

Материалы

Если дерево можно найти под рукой, то некоторые важные материалы придется купить. Необходимо внести в список следующее:

  • железные уголки для прочного соединения элементов;
  • фанеру, листы МДФ – чтобы их толщина была минимум 1 см;
  • деревянные бруски сечением от 5 см;
  • 4 колеса;
  • лак или краску;
  • антисептические пропитки.

Материал покупают с запасом 10-15 %, поскольку может произойти брак, и мастеру придется идти снова в магазин за древесиной – это лишняя трата времени.

Самодельные станки и оборудование

Как уже говорилось, разнообразие самодельных станков – чрезвычайно велико, и о всех рассказать попросту невозможно. Поэтому в этом разделе статьи читателю будет предложено несколько видеообзоров. И, кроме того, в подробностях, пошагово будет рассмотрено изготовление двух моделей станков.

В хозяйстве частенько возникает необходимость выточить ту или иную деревянную деталь круглого сечения. Если не заниматься этим профессионально, то приобретать настоящий токарный станок – совершенно нерентабельно. Да и места он займёт немало. А вот иметь в своём распоряжении миниатюрный станок, который можно хранить в шкафу и собирать по мере надобности – никогда не помешает. Тем более что его изготовление – не столь сложное дело.

Предлагаем ознакомиться  Дорожки из мраморной крошки своими руками

В этом можно убедиться, посмотрев предлагаемый видеосюжет. Несмотря на то что автор говорит по-английски, все его действия подробно показаны и вполне понятны. И такой станочек, руководствуясь это видео-подсказкой, по силам сделать каждому.

Если возникает необходимость заготовки немалого количества деревянных деталей одного размера, то ничего лучше стационарной циркулярной пилы не придумать. И вполне можно изготовить такой станок, причем, опять же — в разборном варианте, который по ненадобности вообще не занимает практически нисколько места.

Потребуется всего лишь лист фанеры, несколько брусков и саморезов. А главным элементом конструкции становиться ручная вертикальная пила

В показанном сюжете мастер удаляет часть защитного ограждения ручной циркулярки. Это – не всегда обязательно. Вполне возможно, что свободного выхода пилы и так будет достаточно, если предполагается распил не слишком толстых заготовок.

При нарезке заготовок или древесины или металла, в том числе – и профильных или круглых труб, нередко требуется высокая точность. Причем точность не только в линейных размерах, но и в величине угла среза. Характерный пример — когда необходимо точно нарезать заготовки для какой-либо рамы, в которой стыковка деталей идет или строго перпендикулярно, или под углом 45 градусов.

Принцип устройства маятниковой пилы
Принцип устройства маятниковой пилы

Выполнить такую операцию позволяет маятниковая пила. На схеме выше в упрощенном виде показан принцип ее устройства и работы.

В любом случае имеется надежное основание (станина, рама), обеспечивающее устойчивость станка (поз. 1). Во многих моделях поверх станины организован рабочий стол с системой направляющих, упоров и струбцин, позволяющих точно выставлять обрабатываемую заготовку. Обязательно имеется прорезь (поз. 2), точно в которую опускается вращающийся круг или пила.

На станине жестко крепится опора (поз. 3) качающейся части станка. Она оснащена блоком подшипников и осью (поз. 4), относительно которой проворачивается качающаяся платформа—коромысло (поз. 5). На этой платформе размещен электропривод (поз. 6), передающий вращение напрямую или через систему передачи (поз.

Обязательно предусматривается механизм возврата режущей части в исходное верхнее положение. Так, в показанном примере это обеспечивается массивностью привода, который выступает в роли противовеса. Но часто подобная функция возложена на пружинный механизм.

Маятниковая (отрезная, торцовая) пила заводского изготовления
Маятниковая (отрезная, торцовая) пила заводского изготовления

В продаже представлено немало моделей подобных пил разной степени сложности, но стоимость у них – немалая. И если домашнему мастеру часто приходится иметь дело с точной нарезкой деревянных или металлических заготовок, то ему стоит рассмотреть возможность самостоятельного изготовления подобного станка. Причем, в качестве привода и режущего блока в нём может закрепляться обычная углошлифовальная машинка – «болгарка».

«Болгарку» необходимо использовать большую – с кругом на 240 мм, иначе особого смысла «заморачиваться» и не видно. Но удобство в предлагаемой модели в том, что шлифмашинку всегда можно снять, чтобы использовать в «ручном» варианте – как будет видно в дальнейшем, установка ее в станок времени много не занимает.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Инструменталка своими руками Начнутся работы с изготовления кронштейна, в котором будет закрепляться «болгарка».
Для этого сначала со шлифмашинки снимается круг, рукоятка и ограждение.
Инструменталка своими руками С трех сторон «болгарки» имеются резьбовые отверстия М8 для установки рукоятки.
Ими и воспользуемся для системы крепления инструмента в кронштейне.
Инструменталка своими руками Сам кронштейн будет состоять из трех стальных пластин толщиной 3÷4 мм, размещенных П-образно. То есть он будет охватывать корпус редуктора «болгарки» с трех сторон.
Инструменталка своими руками По результатам «примерки» проводится подгонка пластин в нужные размеры.
Инструменталка своими руками На каждой из пластин должно быть отверстие, строго соосное резьбовому гнезду на шлифмашинке.
Две пластины – симметричные, и их можно просверлить «пакетом».
Инструменталка своими руками Центральная пластина размечается и сверлится индивидуально.
После этого с помощью болтов пластины устанавливаются так, как они будут стоять в конструкции кронштейна.
Сначала подгоняется центральная…
Инструменталка своими руками …а затем к ней стыкуются и обе боковые.
После точного выставления «коробочки» фиксирующие болты затягиваются.
Инструменталка своими руками Следующим шагом по стыкам пластин сначала выполняются прихватки…
Инструменталка своими руками …а затем – они свариваются сплошным швом.
После очистки шва от шлака этот узел пока убирается в сторону.
Инструменталка своими руками Переходим к изготовлению рамы-станины.
Она будет монтироваться из профильной трубы 40×20 мм.
Отрезается четыре заготовки – две длиной 400 мм, и две – по 300 мм.
Инструменталка своими руками Размеры были выбраны, если честно, интуитивно, из соображения обеспечения, с одной стороны, устойчивости станка, с другой – максимальной компактности.
Инструменталка своими руками Важно – необходимо сделать раму в форме правильного прямоугольника. Пары деталей должны быть точно одного размера. Углы тщательно контролируются, временно фиксируются магнитными держателями, а затем прихватываются сваркой.
Инструменталка своими руками То же самое проделывается и на второй паре углов.
После этого рама окончательно сваривается швами по внутренним вертикальным стыкам деталей.
Инструменталка своими руками Можно переходить у монтажу шарнирного узла, обеспечивающего качание коромысла станка.
Для его изготовления будут использоваться вот такие два подшипниковых блока заводского производства.
Инструменталка своими руками Эта пара укомплектована осью, уже подогнанной под внутренний диаметр подшипников.
Инструменталка своими руками Блоки подшипников будут крепиться на стойках, изготовленный из той же профильной трубы 40×20 мм. Длина стоек – 150 мм.
В них сразу размечаются и просверливаются отверстия для крепления блоков.
Очень важно, чтобы стойки были совершенно идентичны, особенно по расположению отверстий, иначе станок при работе начнет допускать перекосы реза.
Инструменталка своими руками Производится предварительная сборка этого узла – для того, чтобы наметить места приваривания стек к раме.
Инструменталка своими руками При выставлении стойки требуется проявить максимум внимания и аккуратности. Она должна занять строго перпендикулярное раме положения, без малейшего заваливания в какую бы то ни было сторону.
Инструменталка своими руками После того как стойка точно зафиксирована в идеальном положении, она сначала прихватывается, а затем, после контроля – окончательно приваривается к раме.
Инструменталка своими руками Аналогичные действия повторяются и со второй стойкой.
После проведения сварочных операций швы зачищаются.
Инструменталка своими руками Можно переходить к изготовлению качающегося коромысла – опять из трубы 40×20 мм.
В трубе на расстоянии 250 мм от края просверливается сквозное отверстие, в которое заводится ось, идущая в комплекте с подшипниковыми блоками.
И вновь – очень важно расположить ось так, чтобы она была строго перпендикулярна трубе, во всех плоскостях.
Торопиться не надо – следует добиться идеального ее положения.
Инструменталка своими руками Поле этого ось прихватывается, и после проверки – окончательно приваривается к трубе.
Инструменталка своими руками Следующий шаг – к трубе струбциной прижимается сваренный ранее кронштейн для крепления шлифмашинки – так, как показано на иллюстрации.
Наклон по отношению к оси трубы – примерно 45 градусов. Расстояние от оси до крайней точки пересечения кронштейна с трубой – 200 мм.
Затем кронштейн приваривается к трубе сплошным швом.
Инструменталка своими руками Далее, трубу необходимо обрезать ровно по линии пересечения с коробчатым кронштейном.
В итоге получилось вот такое коромысло – качающийся узел, на котором будет крепиться «болгарка».
Инструменталка своими руками Чтобы убедиться в том, что все выполнено правильно, проводится проверочная сборка конструкции.
Инструменталка своими руками Пока что это выглядит вот так – общие черты уже явно «прорисованы».
Но еще есть, чем заняться…
Инструменталка своими руками Прежде всего, необходимо усилить раму, и одновременно тем самым создать подобие рабочего стола, на котором будет крепиться упор-направляющая для обрабатываемых заготовок.
Для этого отдельно была сварена П-образная конструкция из трубы 20×20 мм.
Инструменталка своими руками При установке этой рамы в основную (по центру) важно добиться и перпендикулярности сторон, и того, чтобы верхний край обеих рам оказался строго в одной плоскости.
Инструменталка своими руками После этого производится прихватка, а затем – приваривание.
Инструменталка своими руками Упором-направляющей будет служить отрезок уголка 25 мм. Коромысло с блоками подшипников пока лучше снять – чтобы он не мешали в работе.
Инструменталка своими руками В уголке с одной стороны неподалёку от края просверливается отверстие под болт М8.
Инструменталка своими руками Упор устанавливается на станину, так, как он будет задействоваться в работе.
Намечается центр отверстия в правой перемычке.
Инструменталка своими руками Так как планируется предусмотреть возможность установки упора в три положения (перпендикулярный рез и ± 45°), креплению с этой стороны необходимо предоставить определённую степень свободы при перенастройке.
Поэтому здесь будет на круглое отверстие, а щелевидное, длиной порядка 30 мм.
Инструменталка своими руками В крайних точках сверлятся сквозные отверстия.
Инструменталка своими руками Края отверстий соединяются линиями разметки.
Инструменталка своими руками Затем рама надежно зажимается в тисках…
Инструменталка своими руками …и по проведенным линиям производится рез с помощью электрического лобзика с установленной на нем пилочкой по металлу.
Инструменталка своими руками После этого прорезанное окошко зачищается сверху и снизу с помощью шлифмашинки, чтобы не было заусенцев, способных помешать свободному перемещению болта вдоль этой щели.
Инструменталка своими руками Снизу, через шайбу, продевается болт М6, и сверху уголок прихватывается гайкой. Одна точка крепления (подвижная) есть.
теперь надо сделать еще три – для трех разных положений направляющей.
Для этого в перпендикулярном положении уголка намечается центр отверстия – он должен находиться на расстоянии 5 мм от края второй перемычки – как показано стрелкой.
Инструменталка своими руками Просверливается отверстие под болт М6.
Инструменталка своими руками В это отверстие наживляется болт М6 с гайкой снизу.
Затем очень точно выставляется положение направляющей под углом 45 градусов. Точное положение фиксируется струбцинами.
Инструменталка своими руками Гайка наживлённого болта прихватывается сваркой к направляющей.
Таким образом задана вторая, неподвижная точка фиксации положения упора.
Инструменталка своими руками Вот как эта гайка будет выглядеть сверху после приваривания и зачистки.
Инструменталка своими руками Теперь в любой момент можно с помощью болта зафиксировать направляющую ровно под углом 45°.
Инструменталка своими руками Аналогичный порядок действий – и для положения направляющей под углом – 45°.
Инструменталка своими руками Две точки фиксации готовы – осталось сделать последнюю – для перпендикулярного реза заготовки.
Инструменталка своими руками Все практически то же самое – точное выставление положения направляющей по угольнику, с последующей фиксацией струбциной…
Инструменталка своими руками …а затем – приваривание гайки к перемычке рамы.
С этим закончено – «рабочий стол» готов.
Инструменталка своими руками Осталось изготовить возвратный механизм.
Коромысло с установленной шлифмашинкой довольно хорошо сбалансировано, и противовеса, получается, нет.
Значит, устанавливаем пружину.
Обратите внимание – для верхнего конца пружины на краю коромысла была приварена небольшая стойка из трубы 20×20 мм. К этой стоке и к раме приварены гайки, которые в данном случае выполняют роль проушин для закрепления колец пружины.
Инструменталка своими руками При опускании коромысла вперед (при выполнении реза) пружина растягивается и стремиться вернуть все в исходное положение. Что от нее и требуется.
Пружину придется подобрать по ее силе. Не исключено, что появится необходимость устанавливать и парочку пружин.
Инструменталка своими руками В принципе – все детали станка готовы.
Можно провести полную разборку конструкции, чтобы покрасить прочной антикоррозионной краской.
Наконечники оси коромысла заклеены малярным скотчем. А на всю остальную поверхность из аэрозольного баллончика наносится краска.
Инструменталка своими руками Производится окрашивание станины.
Инструменталка своими руками После того, как краска высохнет, можно начинать окончательную сборку станка.
Для начала – устанавливается один блок подшипников, крепится болтами, гайки затягиваются ключом.
Инструменталка своими руками В установленной блок заводится одна сторона оси коромысла.
Инструменталка своими руками Затем на ось надевается второй блок…
Инструменталка своими руками …и крепится болтами к своей стойке.
Инструменталка своими руками Станок после сборки качающегося маятникового узла.
Инструменталка своими руками Для любителей эстетики – зияющие торцы профильных труб можно закрыть вот такими заглушками – они продаются в магазинах на трубы разного сечения.
Инструменталка своими руками Легкий удар резиновым молотком – и заглушки становятся на свои места.
Инструменталка своими руками Устанавливается на место возвратная пружина.
Сначала зацепляется ее нижний конец…
Инструменталка своими руками …а затем, в крайнем нижнем положении задней части коромысла, с помощью плоскогубцев цепляется за проушину и верхнее кольцо.
Инструменталка своими руками Пришла пора установить и сам режущий инструмент – шлифмашинку.
Обратите внимание – она в обязательном порядке должна быть с ограждением!
«Болгарка» фиксируется в своем кронштейне с помощью трех болтов
Инструменталка своими руками Кстати, еще один интересный нюанс, верхний болт быт несколько доработан.
К нему приварен пруток диаметром 8 мм длиной 300 мм.
Инструменталка своими руками А на противоположном конце прутка приварена гайка М8, в которую вкручивается штатная рукоятка от шлифмашинки.
Получился очень удобный рычаг для перемещения маятниковой пилы вниз – для реза заготовки.
Инструменталка своими руками Всё, сборка закончена.
Остается поменять отрезной круг на новый – и переходить к испытаниям станка.
Инструменталка своими руками Упор-направляющая на станине — в положении для перпендикулярного реза.
Инструменталка своими руками В станок устанавливается заготовка, выставляется линией реза под плоскость круга
(Кстати – это можно отдельно предусмотреть, например, дополнительно прикрутив к раме с правой стороны пластину, левый край которой как раз и будет наглядно демонстрировать линию реза).
Затем заготовка прижимается к упору-направляющей с помощью струбцины.
Инструменталка своими руками Включается шлифмашинка.
(Кстати, это тоже может стать проблемой – большинство моделей «болгарок» не имеют фиксации клавиши во включенном положении – просто по соображениям безопасности. Поэтому – будет над чем подумать. Например, клавиша удерживается в нажатом положении какой-то скобой или затяжкой-хомутом, на подача питания на шлифмашинку прервана на удобно расположенном для пользователя выключателе или кнопке).
Усилием на рычаге коромысло с закреплённой болгаркой плавно опускается вниз – производится рез заготовки.
Инструменталка своими руками Поле реза питание привода обязательно отключается.
Можно проверить качество реза – контроль с помощью угольника показывает, что рез выполнен строго перпендикулярно трубе.
Инструменталка своими руками Второй опыт – упор переведен в положение реза под углом 45 градусов. Заготовка притянута к уголку струбциной.
Инструменталка своими руками Итоги реза – требуемый угол 45 градусов.
Инструменталка своими руками На этом – всё.
Станок готов, и у хозяина появился надежный помощник для проведения точных операций раскроя заготовок.
Предлагаем ознакомиться  Как сделать зимние деревья своими руками

Сборка деревянной телеги

Подготовив все необходимое – инструменты, эскиз, материал – нужно приступать к работе. Изделие по внешнему виду напоминает зауженный прямоугольник.

В такую конструкцию помещается больше деталей, тележку легче перемещать, а также она свободно пройдет в дверные проемы. Ход сборки:

  1. Предпочтительные размеры инструментальной тележки своими руками: длина – 120 см, высота – 90 см, ширина – 60 см. Поэтому материал разрезают, исходя из этих размеров.
  2. Делают нижнюю часть каркаса. Кладут заготовки длиной 60 см и 120 см буковой «Г». На стыке ножовкой вырезают замок. Если ширина бруска – 5 см, то от торца отмеряют 2,5 см по длине, и от края 2,5 по ширине. Элементы стыкуют и стягивают. Остальные части изготавливают аналогично.
  3. К сооруженной нижней раме приделывают опоры. По ходу работы вырезают замки и скрепляют деталь шурупами. Пользуются угольником, чтобы конструкция была ровной.
  4. Верхний каркас монтируют так же, как и нижний. Собирают из брусков прямоугольник, вырезают замки, изделие переворачивают – так легче работать. И прикручивают заготовки саморезами.
  5. Если высота телеги 90 см, то ее делят на 3-4 части по 22,5 или 30 см. Карандашом на опорах ставят черточки симметрично. В этом поможет рулетка. На внутренней стороне стоек вырезают выемки под замки. Прикладывают перемычку и прикручивают. Так делают на 4 сторонах. Т. е. изготавливают такие же рамы, как верхние и нижние.
  6. На перемычки первого уровня прикрепляют 4 доски толщиной 2 см и длиной 60 см, поверх накручивают фанеру или МДФ. Так делают на всех ярусах.
  7. Внизу симметрично и прочно прикручивают бруски, на которые прикрепляются 4 колеса.
  8. В верхней части приделывают 2 бруска коротких, чтобы от рамы получилось расстояние 7 см, и прикрепляют рукоятку длиной 30 см.
  9. В конце изделие обрабатывают антисептическими средствами, лаком или краской.
Предлагаем ознакомиться  Фигурки гномов своими руками

По возможности, вместо открытых ярусов можно сделать ящики, применив фанеру, более тонкие бруски и мебельные уголки с роликами, которые позволят выдвигать элементы.

Инвентарь для металлической передвижной конструкции

Для изготовления телеги из железа потребуются базовые навыки в сварочных работах. Также необходимо приобрести:

  • сварочный аппарат;
  • маску с защитным стеклом С-3 или С-4;
  • электроды диаметром 3 мм;
  • брезентовые рукавицы;
  • молоток;
  • болгарку;
  • угольник;
  • рулетку;
  • нитку;
  • чертилку.

Не стоит варить металл без средств защиты, иначе можно получить ожоги, которые будут заживать длительное время.

Железные детали

Материала для работы потребуется минимум. Желательно применять не ржавые, прогнившие элементы, иначе срок службы изделия снизится. Перечень необходимого:

  • уголки или квадратные трубы сечением 4 см;
  • металлические листы толщиной 2 мм;
  • арматура для рукоятки;
  • резиновый шланг;
  • краска;
  • 4 колеса.

По времени инструментальная тележка своими руками из дерева делается намного дольше, чем металлическая. Во втором варианте не надо изготавливать замки для соединения древесины.

Этапы изготовления

Для работы выбирают ровную площадку, например, бетонную плиту. Материалы нарезают по нужным размерам и принимаются за дело:

  1. Из уголков или квадратных труб собирают каркас в 3 яруса. 2 элемента укладывают буквой «Г», соединение прихватывают сваркой.
  2. Устанавливают стойки и так же делают точечные прихватки. Угольником проверяют ровность, если деталь отклонена от нормы, то ее подбивают молотом.
  3. Соединительные части рамы обваривают. Изготавливают полки из листового металла и приваривают их.
  4. Короб переворачивают, внизу прикрепляют железные элементы, на которые прикрепятся 4 колеса. Эти 4 детали надо ровно друг другу установить, используя рулетку и нитку.
  5. В верхней части с торца телеги приваривают 2 куска арматуры – основа для рукоятки. На прут надевают резиновый шланг и прикрепляют сваркой к стержням. По внешнему виду изделие выглядит как футбольные ворота.
  6. Швы простукивают молотком и убирают шлак. Если остались непроваренные места, то их снова обваривают.
  7. Соединения слегка зачищают болгаркой. Если катет шва сильно снизить, то прочность стыков уменьшится.
  8. Изделие зачищают от возможной ржавчины и окрашивают.

Внимание! Чтобы соединение металлических деталей было прочнее, используют болты и гайки, но понадобится дрель, и времени на работу потратится больше.

https://www.youtube.com/watch/ijTpjPrAChY

Сделанная своими руками инструментальная тележка для автосервиса подойдет идеально, как и для любого другого предприятия, где требуется перемещать увесистые принадлежности.

Оцените статью
Садоводство
Adblock detector