Пароизоляция для стен каркасного дома

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги.

Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения. .

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Разновидность пароизоляции (паробарьеров)

На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным степлером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большинство современных строителей  не в состоянии работать аккуратно и ювелирно.

пароизоляция-в-доме

Обычно работа проходит с появлением на мембране каких-либо складок, трещин и вместо необходимого скотча заклеивают мембрану стандартной упаковочной лентой. Или вообще могут монтировать пароизоляцию другой стороной. Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший утеплитель в стене каркасного дома перестанет правильно работать.

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал.

Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач  и прочее.

На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.

  • Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном либо вагонкой.
  • Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

Пароизоляция для стен каркасного дома

По данному поводу существует множество мнений. Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене. Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!

При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка. Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей.

И в заключении отметим, что пароизоляционные пленки либо мембраны выпускают целый ряд строительных фирм, но наиболее известные производители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

Имея необходимый инвентарь, материалы и опыт в проведении ремонтно-строительных работ, монтаж ветроизоляционного слоя можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных специалистов. Ветрозащитные пленки выпускаются в рулонах, толщина которых составляет 1.5 метра, имеют высокую степень устойчивости от разрывов, повреждений, длительный эксплуатационный ресурс.

Монтаж ветровой защиты стен строительных объектов необходимо выполнять с учетом всех технологических правил строительства. Монтаж ветроизоляционных материалов проводят после окончательной установки слоя теплоизоляции и до проведения финишных отделочных работ.

Все работы выполняют, придерживаясь следующей последовательности:

  1. Выполняют расчеты, определяют нужное количество используемого ветроизоляционного материала.
  2. Монтируют утеплительный слой.
  3. Устанавливают ветроизоляционные мембраны.
  4. Выполняют их фиксацию.
  5. Проводят установку направляющих реек, оставляя вентиляционный зазор.
  6. Выполняют отделочно-облицовочные работы внешней поверхности стен каркасного строения.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Пароизоляция – это комплекс мер, направленный, прежде всего, на защиту и сохранение конструктива стены строения от воздействия «внутренней» влаги помещения. Обычно с этим явлением борются с помощью вентиляции и проветривания. Но если в доме закрыты окна, то влага начинает «выходить» из помещения через стены.

В летний период это не представляет угрозы, но зимой, влага, попавшая внутрь утеплителя, разрушает последний и грозит нарушением всей конструкции утепления. Паропроницаемость материалов, как естественное явление, является уязвимым местом любого строения. В результате избыточной влаги, на конструкциях может появиться грибок и плесень.

Для обеспечения защиты конструкций строения, мы используем различные пленки и пароизолирующие мембраны, которые носят единое название – паробарьер.

По своей сути материалы для устройства пароизоляции можно разделить на три типа:

  • универсальные пленки;
  • пленки со специальным рефлексным слоем;
  • диффузные пароизолирующие мембраны.

Универсальные пленки могут быть с армированными нитями или без армировки (полиэтилен). Задача такого паробарьера – блокирование движения влаги как в виде пара, так и в виде воды.

Пленки со спецслоем – материал, где в качестве дополнительного специального слоя выступает фольга или иной, отражающий инфракрасное излучение материал. Такая пароизоляция стен каркасного дома выполняется нами в строениях, где необходимо максимально сберечь тепло. Обычно применяем эту пленку в помещениях бань (саун).

director2

Диффузные материалы – мембраны переменного действия, которые при нормальной влажности работают как классический паробарьер, а при повышении количества влаги в утеплителе, способны выводить пар внутрь помещения. Такое действие материала помогает сохранить утеплитель и конструкции каркаса от появления грибка и плесени.

Отличие всех этих материалов заключается только в дополнительных свойствах и конечно же в стоимости.

Остановить свой выбор на каком-либо конкретном материале и определить, какая пароизоляция лучше для стен, можно только после однозначного утверждения всех функциональных особенностей помещений в доме.

Теплоизоляция достигает 75 % объема ограждений здания каркасной конструкции. При наполнении пустот влагой защитные свойства утеплителя снижаются. Последующее замерзание ведет к деформации материала, образованию мостиков холода. Поэтому нужно знать, какую пароизоляцию выбрать для сохранения прочности конструкции и микроклимата помещений.

В жилых отапливаемых зданиях чаще встречаются полимерные рулонные паробарьеры. Их популярность обусловлена легкостью укладки и большим ассортиментом. Пленки и мембраны подбираются по прочности, необходимому коэффициенту паропроницаемости и бюджету.

Теплоизоляционные маты из минеральной ваты и стекловаты размещаются в межкаркасном пространстве или внутри помещения. Пароизоляция должна максимально задерживать влагу испарений, плотно прилегать к массиву стены изнутри. Между пленкой и внутренней отделкой устанавливаются контррейки или алюминиевые направляющие, чтобы создать вентиляционный зазор толщиной от 40 мм. Снаружи помещается ветровлагозащитная мембрана.

пароизоляция-каркасный-дом

Плиты из пенополистирола подходят для теплоизоляции со стороны улицы. Низкий коэффициент паропроницаемости такого утеплителя не позволяет использовать внутри здания пленки — только диффузные мембраны.

Допускается использование пароизоляции внутри многослойного пирога стены. Точка росы расположена таким образом, чтобы влага не навредила теплоизоляции и деревянным конструктивам.

Подготовительный этап заключается в очистке деревянных опорных элементов, обработке их антисептиками и антипиренами. Защита от конденсата выстраивается по мере возведения здания, чтобы обеспечить герметичность контура. Полотно крепится к деревянным элементам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Стыки и швы проклеиваются.

Некоторые виды пленок имеют клейкий край для плотного соединения. Для других отлично подходят специальные битумные клейкие ленты, но они не всегда работоспособны при температуре воздуха ниже 0 °C. Во время зимнего строительства на помощь придет обычный скотч.

Пароизоляция для стен каркасного дома
Крепление пароизоляции осуществляется строительным степлером
  1. Пароизоляция нижнего перекрытия первого этажа ложится на лаги и расположенный между ними утеплитель. На стену выводится край полотна не меньше 300 мм. Если предполагается теплый пол, оснащенный системой водяных труб обогрева, под них кладется металлизированное покрытие.
  2. Раскатывают пленку по стене гладкой стороной к утеплителю. Шершавая сторона призвана задерживать капли конденсата, не давать им скатываться и образовывать лужи. Раскатывают сначала по нижнему краю, заходя на выступающую из-под напольного покрытия изоляцию. Фиксируется пленка скобами к стойкам и обвязкам. Следующий слой выше идет внахлест к предыдущему на 100 мм. Все используемые саморезы, отверстия для вывода инженерных коммуникаций обрабатываются герметиком.
  3. Межэтажные перекрытия изолируются между черновым потолком (полом верхнего этажа) и чистовой отделкой. Нахлест составит 150—200 мм. Двойная изоляция допустима благодаря одинаковой температуре с обеих сторон перекрытия.

Пароизоляция внешних стен каркасного строения (пошаговая инструкция)

Для обеспечения ветроизоляции (гидроизоляции) каркасных строений используют инновационные материалы – специальные мембраны (рулонные стройматериалы) и полиэтиленовые защитные пленки, которые блокируют, предотвращают свободное проникновение воздуха в дома, но при этом не препятствуют выходу паров наружу через «пирог» каркасных стен.

В случае наружной отделки стен с использованием технологии «мокрый фасад», ветрозащитным слоем является толстый слой штукатурного раствора, который и будет обеспечивать защиту фасада от пагубного воздействия атмосферных факторов. То есть, поверх ОСБ-плит изначально проводят монтаж ветроизоляционных мембран, после чего переходят к проведению отелочных работ (установка сайдинг-панелей, отделка стен цементно-штукатурными растворами, клинкерной плиткой, деревянными панелями, кирпичная кладка).

Между слоем ветрозащиты и внешней отделки фасадов строений формируют вентиляционный зазор, используя обрешетку или оставляют отступ от кирпичной кладки до каркасной стены на 20-25 см. Вентиляционный зазор необходим для защиты от образования конденсата в холодное время года.

Когда обнаруживается промерзание стены, выполняют утепление стены по всему периметру, изнутри. Если образуются мокрые пятна вследствие промерзания, изнутри делается утепление стены так называемой теплой штукатуркой.

Пароизоляцию кладут на тканую сетку.

  1. Обычно положенный слой не превышает 30 мм. Ее кладут на специальную тканую сетку. В результате обеспечивается надежное схватывание со стеной, специальной теплоизоляционной штукатурки. Мастера рекомендуют внутренние стены утеплять целиком в одном помещении.
  2. В результате подобных действий, влага не сможет распространяться за границы испорченной поверхности. При проведении утепления стен внутри здания необходимо сделать такую пароизоляцию, которая надежно будет отремонтированный участок изолировать от влажных паров воздушных потоков.
  3. Прежде чем начать выполнять утепление стен специальным раствором, нужно предварительно удалить ранее нанесенную штукатурку. Если этого не делать и положить на оставшуюся штукатурку новый слой, то чтобы получить надежное сцепления штукатурки с поверхностью, требуется смонтировать арматурный каркас и закрепить его. На каркас натянуть сетку и только потом выполнить штукатурку стены приготовленным теплоизоляционным раствором.

плесень-в-каркасном-доме

В последние годы строители используют тканые сетки. Этот материал плотно прилегает к поверхности, увеличивается сцепление с перегородками и стеной помещения, образуется требуемая шероховатость.

Оштукатуривание поверхности выполняется в несколько шагов. Сначала делается обрызг, имеющий сплошной слой толщиной 9 мм. Обрызг выполняется жидким раствором, имеющим способность затекать в любые поры поверхности. Он прочно сцепляется с поверхностью. Затем поверхность грунтуют, чтобы выровнять оставшиеся неровности.

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

  • Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч;
  • Разные приборы измерения и стандартные ножницы;
  • Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди;
  • Основной пароизоляционный материал.
Предлагаем ознакомиться  Как закрыть террасу на зиму

Пирог каркасной стены.

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметкуОбустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

  1. Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
  2. Осуществляется измерение стен.
  3. Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
  4. Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали. На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии вентиляции в каркасном доме своими руками. Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части .

монтаж-пароизоляционной-пленки

Базальтовая вата в утеплении.

Гидро- и пароизоляция нужны для утепленного пола в связи с действием двух факторов:

  • влага из цоколя или подвала, проходящая через грунт;
  • пар из помещений.

При утеплении пола сначала укладывается гидроизоляция в пространство между лагами на черновой пол. Полосы пленки размещаются с нахлестом и проклеиванием специальным скотчем.

Плиты или рулоны утеплителя толщиной 15 см укладываются в ячейки каркаса, а затем укрываются пароизоляционной пленкой. Здесь также необходим нахлест и проклеивание стыков.

Поперек лаг размещаются доски толщиной 30 см и с шагом 40-60 см. Они крепятся саморезами или другим подходящим крепежом. За счет них создается вентиляционный зазор межу полом и пароизоляцией.

монтаж-пароизоляции-для-дома

Поперек обрешетки плотно укладывается и крепится шпунтованная половая доска на 25-30 мм или обрезная на 40-50 мм. Сверху обустраивается финишное напольное покрытие.

Утепление пола первого этажа

Применение пароизоляции для пола эффективно только вместе с дышащим утеплителем. Пенопласт и подобные ему материалы здесь не подходят. Целесообразно применять минеральную вату плотностью 37-57 кг/м3, поскольку в конструкции пола нагрузки на нее нет.

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

  • тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
  • тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
  • тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

  • под внешнюю отделку стены на утеплитель;
  • под кровлю крыши;
  • в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать

На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

  • слои спанбонда (1-2);
  • диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

  • чердаки;
  • подвалы;
  • цоколи;
  • веранды, сени.

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

  1. Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
  2. Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
  3. Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
    • Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
    • Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
    • Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».

      Как выбрать материал для пароизоляции стен

Необходимость пароизоляции в каркасных домах

В отличие от строений имеющих монолитную конструкцию стен, стена каркасного сооружения выглядит как слоеный пирог. Каждый элемент такого «пирога» требует защиты от влаги. Игнорирование защитой приводит к негативным последствиям, устранение которых и затратно, и проблематично.

Устраняя такие последствия, приходится полностью снимать отделку помещения, утеплитель, и проводить антигрибковую и противомикробную обработку. Затем заново устанавливают утеплитель, и обязательно монтируется пароизоляция для стен каркасного дома изнутри помещений.

Пароизоляция внешних стен каркасного строения (пошаговая инструкция)

Достичь максимального эффекта от использования пароизоляционной мембраны поможет соблюдение некоторых простых правил:

  • Рисунок на мембране должен быть обращен к вам, а не к стене.
  • Отдельные части изоляции крепятся внахлест. Они должны находить друг на друга не менее чем на десять сантиметров.
  • Раскатывается материал только в горизонтальном направлении.
  • Все стыки герметизируют. Для этого они проклеиваются лентой, ширина которой должна быть больше десяти сантиметров.
  • Лентой проклеиваются также сложные по своей конструкции элементы: углы, ниши, выступы, проемы окон и дверей и так далее. Скотчем проклеиваются все прилегающие поверхности. Это улучшит герметичность.
  • Возле окон необходимо предусмотреть запас мембраны, чтобы во время деформации изоляция не повредилась. Запас делается в виде складок.
  • Материал должен быть полностью защищен от попадания на него лучей солнца. Особенно это актуально вблизи оконных проемов.
  • Способ крепления пароизоляции зависит от выбранного материала. Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые фиксируются обычным строительным степлером или гвоздями. Чтобы материал не повредился, рекомендуют прибивать его с использованием деревянных планок. С их помощью пароизоляция прижимается к обрешетке. Сверху все это фиксируется. Мембрана более устойчива и не так легко рвется. Но и она может быть закреплена подобным способом.

В зависимости от выбранного варианта утепления, пароизоляционный барьер монтируется снаружи дома или внутри помещения

Важно подобрать материал с оптимальными эксплуатационными качествами, чтобы в доме было тепло и комфортно, теплоизоляционный пирог прослужил долгий срок, а деревянные стены не были повреждены грибком.

монтаж-снаружи-паропроницаемый-мембраны

Деревянному дому не нужна абсолютная изоляция от пара, проходящего через утеплитель и стены в ходе естественного воздухообмена. Использование герметичных материалов при внутреннем утеплении приведет к «парниковому эффекту» в помещении.

Определим, какой пароизоляционный материал лучше выбрать. В строительстве применяется три вида пароизоляторов:

  • полиэтиленовая пленка;
  • мастика;
  • мембранная пленка.

Полиэтиленовая пленка не пропускает воздух, поэтому ее использование внутри дома противопоказано – даже при хорошей вентиляции в помещении будет некомфортно. Полиэтилен способствует оседанию конденсата, что может повлечь повреждение финишной отделки стен.

Популярен совет перфорировать полиэтиленовую пленку игольчатым валиком, чтобы она пропускала воздух. Но вместе с воздухом такой барьер станет пропускать и водяные пары, то есть, не сможет выполнять свою функцию. Для внешнего утепления полиэтиленовая пленка также не очень подходит, поскольку материал теряет прочность под воздействием высоких и низких температур.

Мастика, способная пропускать воздух, но задерживающая пар, для деревянных стен не подходит. Данный материал наносится непосредственно на строительные конструкции, а нам требуется защитить утеплитель от воздействия пара.

Пароизоляционные мембраны характеризуются многослойной структурой и способностью задерживать излишки влаги, пропуская воздух. Мембранные материалы подходят для внутреннего утепления и могут использоваться в составе наружного теплоизоляционного «пирога».

Перед тем как начать монтаж ветрозащитной мембраны приготовьте:

  1. Необходимое количество пленки, пересчитав квадраты стен.
  2. Степлер и скобы, скобы еще в карман, когда держишь полотно длиной в четыре метра, очень не хочется бежать за кончившимися скобами.
  3. Скотч для приклеивания полотен. Ищите самый хороший, рекомендованный для этих целей.
  4. Помощник, желательно не один, особенно на крыше.

Принцип укладки пленки как на стены, так и на скатную кровлю практически аналогичен.

  1. Раскатываем необходимой длины полосу вдоль стены дома, проверяем на правильность положения гладкой стороной наружу (вообще на пленке должно быть написано какой стороной наружу, поэтому если этого нет, то почитайте документацию к мембране)
  2. Натягиваем ветрозащиту по стене дома без фанатизма, затем пробиваем степлером к стойкам либо плитной обшивке, в зависимости от конструкции здания.
  3. Наклеиваем специальный двусторонний скотч к верхнему краю пленки, не убираем бумагу со скотча. Ее в последствии выдернем из-под верхней пленки
  4. Раскатываем следующий ряд пленки и также пристреливаем его. Продолжаем до полного заполнения стены снизу вверх.
  5. Выдергиваем бумагу со скотча и тщательно проклеиваем мембраны между собой.
  6. Прибиваем вертикальные бруски, для организации вентзазора, с частотой необходимой для конкретного вида фасада. Именно на эти рейки крепим фасад здания.

    Брусок вентиляционного зазора

Предлагаем ознакомиться  Чем утеплить деревянный дом снаружи: каким утеплителем лучше, как правильно утеплять своими руками

Важно закрыть ветрозащиту как можно скорее, со временем пленка теряет свои свойства в результате воздействия солнечных лучей. У каждой пленки есть свои сроки, но я бы закрыл в первый месяц после установки мембраны

Для крыши все делается аналогично, снизу вверх, и с проклейкой

Только следует соблюдать осторожность, очень неудобно , и щелкать степлером. Руки надо длинные или вертолет)))

Установка ветрозащиты для стен осуществляется с наружной стороны здания. Мембраной должна быть покрыта вся поверхность панелей. Монтаж происходит довольно быстро, потому что пленка выпускается в рулонах. Мембрана укладывается только после завершения работ с теплоизоляцией, перед началом декоративной облицовки.

Монтаж проводится следующим образом:

  • Мастер проверяет верное расположение сторон: шершавая направлена к внутренней стороне здания, гладкая – наружу;
  • Рулон раскатывают, размещают на участке стены пленку, двигаясь снизу-вверх, и крепят строительным степлером, лишний материал обрезают. Важно помнить, что вертикальное крепление намного удобнее, так как уже зафиксированные куски не мешают дальнейшей работе;
  • Для наиболее точного рассечения материал сгибают по длине и отрезают острым ножом;
  • Каждый кусок материала должен обладать припуском 10-15 см, чтобы пропустить его между стеной и слоем теплоизоляции. Это позволяет прочнее зафиксировать мембрану и максимально обезопасить здание от порывов ветра;
  • Пленка крепится специальными дюбелями с широкой шляпкой-тарелкой. Эта фурнитура позволяет зафиксировать материал так, что ему не страшны даже ураганные порывы ветра. На каждый квадратный метр обязательно использовать не менее 5 дюбелей. Ширина крепежного элемента – 1 см, длина подбирается в зависимости от материала теплоизоляции. Чтобы закрепить дюбель, мастер проделывает в стене отверстие при помощи шуруповерта, после чего забивает фурнитуру обычным молотком;
  • Полосы укладываются друг на друга с минимальным нахлестом 10 см. Точки соприкосновения слоев также фиксируются дюбелями.

Из названия ясно, что ветрозащита призвана защищать здание от ветра. Но не в том смысле, чтобы каркасный домик не сдуло ветром. А в том, чтобы ветер не продувал каркасные стены и крышу, не уносил с собой тепло, чтобы из щелей не сквозило холодом. Однако борьба со сквозняками — отнюдь не единственное назначение ветрозащиты. Впрочем, точный технический термин — ветроизоляция, а не ветрозащита, его и будем в основном использовать.

Процесс монтажа ветроизоляции каркасного дома

Ветроизоляция каркасного дома может выполнять одновременно несколько функций:

  • Собственно защита от ветра.
  • Защита от протечек через обшивку или кровельное покрытие дождя, талого снега. Защита от конденсата, образующегося на обшивке или покрытии.
  • Обеспечение вентиляции деревянных элементов и волокнистого утеплителя в целях вывода из них излишков влаги и сохранения в состоянии нормальной влажности.

схема-конструкции-дома

Не всегда эти три функции сочетаются в одном типе ветроизоляции. Выбор ветроизоляционного материала диктует конструкция стены или крыши. Чтобы понимать, как правильно выбрать ветроизоляцию для стен каркасного дома и его крыши, нам необходимо рассмотреть задачи, стоящие перед ветрозащитой, детальнее.

Приведем инструктаж по креплению разных видов изоляции: листовой и рулонной ветрозащиты.

Листовые материалы крепятся после завершения монтажа утеплителя. Необходимо обеспечить сухость и чистоту всех поверхностей, следует убедиться, что защитная пропитки каркаса полностью высохла.

Последовательность установки ветрозащитных листов:

  1. Раскроить материал на полотна подходящего размера. Вертикальные стыки смежных плит должны проходить по стойкам каркаса.
  2. Определить ориентированность материала – шершавая сторона направляется вовнутрь, а гладкая поверхность – наружу.
  3. Закрепить листы дюбелями с широкими шляпками. Приблизительная плотность фиксации – 5 штук на 1 кв. м.

Для крепления рулонной ветрозащиты необходимо подготовить:

  • диффузную пленку – при расчете метража укрывного материала не учитывается площадь окон и дверей;
  • строительный степлер и скобы;
  • канцелярский нож;
  • плотный, широкий скотч.

Желательно заручиться поддержкой одного-двух помощников. Порядок укладки ветрозащиты:

  1. Определить лицевую сторону мембраны. Обычно производитель наносит соответствующие маркеры непосредственно на паропроницаемое полотно.
  2. Раскатать первую полосу вдоль стены с нижней стороны. Не стоит сильно натягивать материал, но и провисания недопустимы. Оптимально, если можно собрать складку высотой в 1 см.
  3. Прикрепить пленку к деревянному каркасу с помощью степлера и отрезать остаток канцелярским ножом.
  4. Раскатать вторую полосу, соблюдая нахлест на первый ряд – 10-15 см, и «пристрелить» степлером.
  5. Повторить аналогичные действия до полного заполнения стен.
  6. Горизонтальные линии стыков диффузных мембран проклеить скотчем.

Финишный этап – крепление вертикальных реек для организации вентиляционного зазора. Частота расположения брусков зависит от вида фасада.

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

  • строительным степлером;
  • специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

  • Изоспан KL используется для фиксации полотна, относящегося к типу А. Он обладает большой прочностью, выдерживает температурные перепады, а также устойчив к действию влаги. Служит без нареканий в течение нескольких десятилетий. Склеивать полотна следует с припуском как минимум 15-20 см.

Тип АМ

  • приобрести необходимый материал: пленку, скотч, клей или мастику. При приобретении следует учесть, что пленка в местах стыковки будет ложиться с нахлестом в 15 см. Исключение составляет фольгированный материал. Его монтируем встык и герметизируем металлизированным скотчем.
  • приготовить инструмент: степлер, нож, пистолет для клея.

Всегда ли требуется ветроизоляция каркасного дома

Пароизоляция для стен каркасного дома

Мы уже упоминали, что строительные материалы и утеплители в зависимости от структуры делятся на продуваемые и непродуваемые. Одни материалы гидрофобны (впитывают влагу), другие — нет. Органические материалы быстро подвергаются разрушению под воздействием воды, минеральные — нет.

Весьма распространённая минеральная вата и эковата (распушенная целлюлоза) в обязательном порядке нуждаются в ветроизоляции. Пенопласт, экструдированный пенополистирол — нет. Деревянный каркас дома должен вентилироваться во избежание отсыревания. Но, при условии, что сдвоенные элементы изолированы от продувания (пеной, герметиком, скотчем), дополнительно защищать их от ветра не требуется.

Примерно так же дело обстоит и с металлическим каркасом (ЛСТК). То есть с некоторыми оговорками можно сказать, что утепление каркасного дома пенопластом делает применение специальных ветроизоляционных материалов ненужными. Правда, это утверждение касается только стен, кровлю с конденсато образующим покрытием всё равно необходимо защитить от капель конденсата.

Каркасный дом, утепляемый пенопластом, практически не нуждается в ветрозащите, если сдвоенные элементы каркаса не продуваются

В тёплом сухом климате стены каркасного дома может защищать только наружная обшивка при условии, что она сплошная. Например, OSB. Плёнка или мембрана под плитами не нужна. Подобное решение распространено в США и Южной Европе, но для нас не очень подходит. Даже в Краснодарском крае зимой бывает холодно и сыро.

Применение диффузионных мембран обеспечивает наилучший режим эксплуатации конструкции каркасного дома и стропильной крыши. Полное отсутствие продувания и своевременный вывод водяного пара из волокнистого утеплителя и древесины улучшают тепловую эффективность здания, продлевают срок его службы.

Относительно небольшие затраты, связанные с приобретением и монтажом мембраны, полностью себя оправдывают. Однако нужно понимать, что обязательным условием является грамотная конструкция каркасных стен с утеплителем, правильное расположение вентзазора, достаточная (4-5 см) его толщина. Необходимо обеспечить свободное прохождение воздуха по вентзазору, в нижней и верхней частях стен и крыши должны располагаться защищённые от проникновения грызунов и насекомых отверстия достаточного сечения.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Строительство: сборка стен каркасного дома, монтаж стропильной системы, наружная и внутренняя обшивка, утепление каркасных стен, устройство кровли — непростой и ответственный процесс. Устройство пароизоляции и ветроизоляции, на первый взгляд, задача несложная. Однако и тут «чайника» могут поджидать многочисленные подводные камни.

К примеру, в производственной линейке известной отечественной компании ГЕКСА — 5 паропроницаемых ветрозащитных мембран, 6 пароизоляционных гидрозащитных плёнок, 4 энергосберегающих паро-гидроизоляционных материала, 7 типов соединительных лент. Даже определиться с оптимальным выбором материала, не вдаваясь глубоко в технологию строительства, непросто.

Строительная индустрия предлагает большой ассортимент диффузионных мембран и гидро-пароизоляционных плёнок

Важно правильно выбрать материал, подходящий для конкретной конструкции стен или крыши

Что возможно переделаю

Как говорится век живи – век учись. При покупке мембран я руководствовался тем что имелось на рынке. Спросил про Тайвек, глаза таращат, предлагают всякие экоспаны и другие «агрилы». Нашел наиболее плотную мембранку А120, по ощущениям плотная, прочная, работать с ней приятно.

Когда закатал весь дом то в контуре исчезло движение воздуха. Все начало работать как надо. Но в последствии возникли подозрения, будет ли эта пленка держать натиск постоянного ветра.

Это нехорошее ощущение возникло после установки утеплителя, когда я начал делать пароизоляцию дома. В сильные порывы ветра пароизоляцию как-бы надувает, совсем незначительно, и медленно. Но факт движения воздуха сквозь ветрозащиту и сайдинг присутствует.

Супердиффузионка держит мертво, а на фронтонах возникало явление

Возможно этот эффект исчезнет после установки гипсокартона. Нечего просто надувать будет. Посмотрим, как поведет себя зимой. Если будет выдувать дом в ветреную погоду, то буду переделывать, установлю плитную обшивку, в качестве ветрозащиты дома.

Куплю гринборд какой-нибудь, или что-то в этом роде, но не ОСБ, у него плохая паропроницаемость, и пирог стены испортится. Ветрозащита для стен каркасного дома нужна хорошая, если будет выдувать, то какое бы утепление не делали расходы на отопление могут оказаться больше ожидаемых. Да и кому приятно, что чуть ветер и дома стены начинают остывать.

Делать это придется, сняв сайдинг и брусок вентфасада. Надеюсь до этого не дойдет, и все будет нормально, возможно поддувало снизу под мембрану, по цоколю. Всё-таки прямые потоки сдерживает сайдинг, а остальное должна взять на себя пленка.

Пока строил мне в нескольких местах мне подпортили пленку рогатые хулиганы. Повадились приходить и чесаться об постройки. Пришлось ставить заплаты снаружи.

Начесались, а мне чини…

Сейчас вокруг дома каркас и стены завалинки, дотянуться до дома не могут, но гады чешутся об нее.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Каркас завалинки возле дома

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

Самая распространенная ошибка — это некачественная установка и монтаж

Как мы видим, процесс монтажа пароизолирующих пленок не сложен, но и при этом можно сделать ошибки, которые сведут на нет весь результат работы.

Самыми распространенными ошибками при монтаже пленок и мембран являются:

  • отсутствие нахлестов материала при монтаже;
  • недостаточная герметизация швов;
  • чрезмерное натягивание тонких пленок или большие провисы;
  • отсутствие вентилируемых зазоров между мембранами и облицовкой;
  • применение материалов, не соответствующих назначению. Если снаружи и внутри помещения поставить паробарьер, то утеплитель окажется в замкнутом пространстве, замокнет от внутренней влаги и разрушится. Стоит запомнить: паробарьер – внутри, гидробарьер – снаружи.

Пароизоляция стен каркасного дома, выполненная по всем правилам, поможет создать комфорт в помещениях и сохранить долговечность конструкций. При всей кажущейся ненужности, пароизоляция является едва ли не самым необходимым мероприятием при строительстве каркасного дома.

  1. Пренебрежение паробарьерами. Отказ от использования этого вида материалов сводит на нет всю технологию энергоэффективного строительства. Незащищенный утеплитель набирает влагу, пропускает тепло. Прогреть помещение трудно и затратно. При возведении построек, которые будут заселены только в теплое время года, упустить пароизоляцию не критично.
Предлагаем ознакомиться  Пароизоляция стен потолка

Существует распространенное заблуждение, что стены должны «дышать», поэтому полиэтилен категорически запрещено использовать. В реальности воздухообмен каркасных домов происходит благодаря приточно-вытяжной вентиляции. Тепло сохраняет система рекуперации, т. е. прогревание входящего свежего воздуха исходящим переработанным.

  • Некачественные или неправильно подобранные материалы. На рынке ПВХ-мембран много низкосортных материалов, заявленная проницаемость которых может не соответствовать действительности. Существует опасность нарваться на подделку дорогого бренда. Стоит внимательно выбирать и обращаться к проверенным поставщикам.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Нельзя использовать один вид пленок везде. Место применения определяет нужные характеристики.

  • Нарушение технологии монтажа. Сэкономленное на проклейке швов и герметизации щелей время не стоит сил и средств, которые в итоге придется направить на ремонт. При малейших сомнениях в квалификации рабочей бригады необходимо контролировать, какой стороной они кладут пленку, нет ли повреждений и зазоров.
  • Пароизоляция дублируется. Даже непроницаемому покрытию не избежать микротрещин, которые впустят какую-то долю пара в пирог ограждения. При закупорке стены с двух сторон конденсат внутри копится — падают эксплуатационные показатели. Диффузию влаги обеспечит пористое покрытие.
  • Неверное расположение в толще перекрытия. Пароизоляция снаружи влечет за собой выпадение капель с ее внутренней стороны. Утеплитель и каркас находятся под ударом.

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности.

Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме. .

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасной постройки может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Пирог межэтажного перекрытия.

Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм

Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Для чего нужна ветрозащита

Утеплители снижают теплопотери каркасных стен, обеспечивает дополнительный обогрев помещений, каркасные стояки равномерно распределяют нагрузки всех элементов строительного объекта, формируют несущий каркас, внешняя обшивка создает надежный защитный слой, стабилизирует конструкцию каркасных зданий, ветрозащиты защищает стены от продувания порывами холодных ветров.

Помимо ветроизоляционного слоя, стены каркасных домов оснащают теплоизоляционными утепляющими материалами, обустраивают слой паро- и гидроизоляции, выполняют внешнюю обшивку каждой стены. Сверху слой утеплителя в обязательном порядке укрывают пароизоляцией, для обустройства которой используют рулонные полотна (мембраны).

Ветроизоляция должна быть максимально плотно зафиксирована к утеплителю. Все стыки проклеивают армированным строительным скотчем. Монтаж рулонного материала проводят в горизонтальном положении сверху вниз, с нахлестом, который отмечен пунктирными линиями.

Ширина нахлеста – 100 мм. Нельзя допускать провисания материала, образования «пузырей», которые могут стать причиной повреждения пленки при проведении финишных, декоративно-облицовочных работ. Для надежной фиксации ветроизоляцтнных мембран используют строительный степлер, специальные пластиковые дюбели с «тарельчатыми» шляпками.

Перед монтажом опорных стоек, контррейки обрабатывают слоем антисептических растворов, для улучшения их практических и эксплуатационных характеристик. Выполняют монтаж опорных реек, не забывая про необходимость обеспечения вентилируемого зазора, который должен быть не менее двух-трех сантиметров, с учетом толщины используемых балок.

На этапе проектирования строения необходимо провести все необходимые расчеты, чтобы знать необходимое количество стройматериалов, которые будут использованы при обустройстве «пирога» каркасной стены. При этом учитывают конструкционные особенности строения, общую площадь объекта, погодно-климатические факторы региона, количество этажей.

Выбирая стройматериал для обустройства ветроизоляции очень важно обратить внимание на эксплуатационные, качественные и технические характеристики и свойства. Как уже было отмечено, ветрозащита должна предотвратить контакт утеплителя с неблагоприятными факторами внешней среды, одновременно обеспечивая защиту стен строения от продуваний ветров. Особенно важно продумать ветроизоляцию при возведении деревянных домов.

Не стоит экономить на пароизоляционных материалах, а также устанавливать парозащиту, используя полностью паронепроницаемые материалы. Теплоизоляция нераздельно связана с ветроизоляцией стен, поэтому очень важно установить полотна стройматериалов так, чтобы их швы не совпадали, а все стыки были надежно проклеены строительным скотчем.

Если вы сомневаетесь в своей компетентности – воспользуйтесь услугами профессиональных мастеров, которые выполнят по всем правилам работу по возведению каркасных стен, проведут монтаж паро- и гидризоляционных слоев.

Любые ошибки при проведении работ по обустройству «пирога» каркасных стен могут привести к ухудшению микроклимата в помещениях, намоканию стены, потере теплозащитных свойств, что в свою очередь снизит уровень комфорта в доме.

На гладкой поверхности изделий для ориентира, производители наносят логотипы компании или надписи. Монтаж пленки выполняют ворсистой стороной к утеплителю, а гладкая поверхность должна располагаться к наружной стороне укрываемой стены.

К преимуществам ветрозащитных пленок относят:

  • нетоксичность, негорючесть материала высокие качественные и эксплуатационные параметры (эластичность, прочность, устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов, морозоустойчивость);
  • простоту монтажа. При необходимости обустроить ветроизоляцию каркасных стен строения можно самостоятельно;
  • доступную стоимость;
  • длительный эксплуатационный ресурс;
  • возможность проведения установки пленки, как на начальном этапе возведения строения, так и в процессе проведения ремонтных работ;
  • предотвращение фильтрации воздуха извне, обеспечение теплозащитных свойств строительной конструкции.

Помимо обеспечения ветроизоляции стен, ветрозащитные мембраны используют при обустройстве кровельной системы домов, утеплении полов перед их финишной отделкой декоративными материалами. Высокие качественные критерии имеют ветрозащитные пленки марки: «Изоспан», «Ондулин», Tyvek, Ютавек (85, 95, 135, 115).

Широкое применение при обустройстве ветрозащиты стен и кровельных конструкций среди всех существующих вариаций ветрозащитных стройматериалов, которые предлагает современный строительный рынок, нашли пленки «Ондутис», марки А-100 и А-120. Выпускается в рулонах шириной 1.5 метр. Данный вид ветрозащитного материала представляет собой мембранный материал, который помимо своего основного предназначения обладает следующими преимуществами:

  • выдерживает температурные перепады (от минус 40 до плюс 80 градусов);
  • не подвержен пагубному воздействию ультрафиолета;
  • обеспечивает дополнительную теплозащиту конструкции;
  • пропускает пар;
  • материал экологически безопасен, негорюч;
  • имеет длительный эксплуатационный ресурс.

Ондутис А-120 обеспечивает надежную защиту строительной конструкции от проникновения влаги, холодного воздуха, снижает коэффициент теплопотери. Применяют для обеспечения ветрозащиты кирпичных, бетонных, деревянных стен в домах, кровельных конструкций, утепления мансардных этажей. монтаж выполняют перед проведением финишных отделочных работ (наружной облицовки) в вентилируемых фасадах многоэтажных строений. Можно использовать в качестве временной ветрозащиты стен в течение двух-трех месяцев.

Плотность материала должна быть достаточной, чтобы сохранять его целостность при монтаже. Материал стелится под обрешетку гладкой стороной вверх. Конденсат, образованный под финишным покрытием, беспрепятственно стекает по ровной плоскости пленки в вентиляционное отверстие. Конструкция крыш с теплоизоляцией требует иных функций: внутри паронепроницаемое покрытие, а снаружи — пористая мембрана повышенной водоупорности, чтобы отводить подкровельный конденсат.

Оконные и дверные проемы — потенциальные лазейки изоляции, поэтому им стоит уделить особое внимание. После того, как установлены стены (в наиболее распространенном варианте внутренняя их поверхность затянута парозащитой, внешняя — ветровлагозащитой), прорезаются проемы для окон и дверей с расчетом, что по 100 мм пленок загибается в проем.

Пароизоляция для стен каркасного дома
Изоляция оконного проема

После монтажа окна в плоскость стены лента снаружи проклеивается с покрывающей пленкой, монтажный зазор на 60 % заполняется монтажной пеной, чтобы после разбухания она стала заподлицо с поверхностью стены, склеиваются парозащитные составляющие.

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

  • Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
  • Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

  • На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

  • Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
  • Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

  • Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия. . Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ.  Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ.  Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Особенности пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция для наружных стен каркасного дома делается по схеме, во многом похожей на остальные типы домов. Отличие заключается только в том, что несущие конструкции не выполняют здесь функцию утепления.

Стены в поперечном сечении выглядят так:

  • внешняя отделка сайдингом, вагонкой или плитами ОСБ;
  • ;
  • каркас;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • обрешетка;
  • отделка внутри помещений.

На первый взгляд, кажется, что пароизоляцию уложить несложно, надо только ее зафиксировать, повернув в нужную сторону. Фиксация производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей, с заделкой стыков скотчем.

Крепление пароизоляции строительным степлером

Основные правила, которые следует выполнять: 

  • недопустимо оставлять разрывы мембраны;
  • количество складок должно быть минимальным;
  • проклейка и заделка швов должны быть качественными;
  • места контакта дерева с паробарьером обрабатываются антисептиком;
  • диффузионную мембрану можно укладывать прямо на теплоизоляцию, в других случаях между ними оставляется зазор около 5 см;
  • не допускается путать стороны мембраны при укладке.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Любой просчет приведет к тому, что утеплитель через короткое время перестанет выполнять свои функции. В результате придется снова делать теплоизоляцию дома. Далеко не все хозяева или строители способны проявлять нужную аккуратность при монтаже, и его хватает на 2-3 сезона, после чего утеплитель намокает и перестает должным образом работать.

Технология монтажа предусматривает укладку пароизоляции сверху вниз. Нахлест делается не менее 100 мм с проклейкой скотчем, предназначенным для нее. Следует тщательно проверять примыкание к деревянным конструкциям.

В зависимости от типа утеплителя иногда пароизоляция не требуется. Подобное решение принимают, когда применяют пенопласт, эковату и ППУ. При использовании такой теплоизоляции выход влаги из помещений затрудняется. Поэтому необходимо создать их качественную вентиляцию. В подобной ситуации нужны принудительные нагнетание и вытяжка воздуха.

Пароизоляция не требуется в домах без дополнительного утепления, когда стены построены из кирпича или пеноблоков. Также ее не делают на межкомнатных перегородках дома. Утеплитель поглощает пар в случае наличия температурного перепада на наружных стенах.

Оцените статью
Садоводство
Adblock detector