Кривая крона? Проводим кербовку плодовых деревьев

Как правильно делать весеннюю обрезку фруктовых деревьев (с видео)

Если зима была морозная и (или) бесснежная, и есть вероятность, что дерево получило повреждения, не торопитесь с весенней обрезкой фруктовых деревьев, так как им свойственно «залечивать раны». Дерево незаметно для человеческого глаза будет стремиться восстановить все, что можно восстановить, и в первую очередь это касается образовательных и проводящих тканей.

После суровой зимы обрезку фруктовых деревьев весной проводят только после полного распускания почек, и только санитарную. Дереву нужно экономно расходовать силы, ему ни к чему заращивать дополнительные раны, и любые другие виды обрезки могут сильно его ослабить и снизить жизнестойкость, а вот лишнее и отмершее надо удалить.

В самых сложных случаях, когда масштабы повреждений велики, придется в течение нескольких лет ограничиваться санитарной обрезкой. Впрочем, поврежденные деревья склонны давать много волчков, и с ними обычно можно начинать работать, формировать из них будущие плодоносящие ветви.

Посмотрите видео «Весенняя обрезка фруктовых деревьев», чтобы лучше понять, как выполняется этот агроприем:

Как правильно обрезать фруктовые деревья и формировать крону (с видео)

В некоторых случаях, особенно в случае деревьев на сильнорослом подвое, необходимо ограничить размеры кроны. Чаще необходимо ограничивать высоту кроны, реже – диаметр. Распространенная ошибка – делать обрезку при формировке фруктовых деревьев на одном уровне от земли, как при стрижке живой изгороди.

При обрезке и формировании фруктовых деревьев садоводы ограничивают высоту кроны по нескольким причинам, главные из которых – сложности ухода, обрезки и сбора урожая, да и само дерево затрачивает чересчур много сил на «доставку» питательных веществ – слишком далеко друг от друга находятся молодые, активно функционирующие, корни и побеги.

Снижение высоты кроны при формировании фруктовых деревьев выполняется строго на перевод. Срез делается над удачно расположенной ветвью, которую вы решили оставить. По сути, снижение высоты кроны – та же самая обрезка на перевод, только выпиливается не боковая ветвь, а верхушка.

Если конкретный сорт склонен к образованию большого количества волчков, то после снижения высоты кроны дерево будет с удвоенной силой пытаться занять утраченный объем. В таком случае поможет «военная хитрость»: обрезку разбивают на два сезона. В первый год выполняется снижение кроны – но несколько выше, чем запланированная высота.

Дерево будет давать массу волчков, и тут надо запастись терпением (укорачивание волчков для ограничения их роста не возбраняется). Во второй год делается снижение кроны на запланированной высоте, и одним срезом удаляется вся верхушка, обросшая волчками. В дальнейшем дерево обычно «успокаивается» и начинает расти в заданных вами размерах, и лишь иногда придется удалять одиночные волчки.

Здесь вы можете посмотреть видео, как правильно обрезать фруктовые деревья, чтобы сформировать красивую крону:

Кербовка и кольцевание плодовых деревьев (с видео)

Присмотритесь к однолетним приростам – в какую сторону смотрит почка, туда же в следующем сезоне будет направлен побег. Если в данном конкретном месте вы хотите получить сильную – или наоборот, слабую -ветвь, то можно применить кербовку.

https://www.youtube.com/watch?v=fuOQF0B56sU

Кербовка плодовых деревьев выполняется ранней весной, до начала набухания почек. Берем садовый нож и выбираем почку или веточку. Все, что нужно сделать – аккуратно надрезать кору вместе с частью древесины двумя дугообразными движениями так, чтобы образовался «полумесяц», который мы вынимаем из надреза.

Предлагаем ознакомиться  Мошкара над болотом

Если почку или веточку нужно усилить, то «полумесяц» образует «удивленно-приподнятую бровь» сверху. Тем самым мы перекрываем восходящие транспортные потоки ксилемы и не пускаем их к вышерасположенным почкам, а избранная нами почка получает лучшее питание. Если делается «полумесяц» под почкой, напоминающий улыбку до ушей, то он ослабит будущую ветвь и ограничит ее рост.

Посмотреть, как выполняется кербовка плодовых деревьев, можно на видео, представленном ниже:

Кольцевание плодовых деревьев воздействует аналогичным образом. Для этого снимается узкая полоска коры. Внимание! Полоска коры, вопреки названию этого приема, должны проходить не по кольцу, а по спирали, либо двумя полукольцами с небольшим промежутком – таким образом, транспортные потоки будут пережаты, а не полностью перекрыты.

Кольцевание нельзя делать на стволе и скелетных ветвях, чтобы не ослаблять дерево. Нежелательно выполнять кольцевание на груше и косточковых культурах, а также ослабленных яблонях – будет больше вреда, чем пользы.

И в случае кербовки, и в случае кольцевания, узкая полоска снятой коры зарастет довольно быстро. Плодовый пояс – более дачная альтернатива кольцеванию. Его можно сделать из полоски мягкого металла с зубчатыми вырезами по верхнему и нижнему краю – это предотвратит врезание металла в кору при утолщении ветви.

На видео кольцевания плодовых деревьев показано, как выполняется этот агротехнический прием:

Иногда рост в толщину происходит настолько интенсивно, что кора не выдерживает и лопается. Чтобы этого не произошло, применяют бороздование коры – весной острым садовым ножом наносят несколько борозд, идущих параллельно ветви, глубиной 1-2 мм – в течение сезона от них не останется и следа.

Обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения

Чтобы «уговорить» ленивую ветку радовать вас плодами, существует несколько способов.

Первый – ограничить рост в высоту путём обрезки плодовых деревьев на плодоношение, укоротив ветвь на почку или ответвление, направленные в нужную сторону.

Второй способ – отогнуть ветвь, (совершенно не обязательно, а часто и нежелательно, до горизонтального положения, но как минимум, положение ветви надо сделать вертикальным). Для этого можно не прибегать к обрезке фруктовых деревьев для улучшения плодоношения, а применить растяжки – они должны закреплять ветвь в нужном положении, но не травмировать кору.

На ветвь можно повесить груз – наши предки «угрожали» неплодоносящим деревьям, вешая в крону топор или различные тяжелые предметы, чтобы «опозорить» ленивое дерево (и обязательно добавляли словесное запугивание в стиле «если не будет плодов – срублю!»). Ветви принимали более горизонтальное положение, за счет чего изменялся баланс растительных гормонов, и плодоношение ускорялось.

А вот если «ленится» все дерево, то имеет смысл сначала проверить, насколько правильно вы за ним ухаживаете, а также обратиться к справочникам: возможно, у вас просто один из старинных сортов, для которых характерно позднее начало плодоношения. Так, современные скороплодные сорта яблонь начинают плодоносить на 5-6 год, а такие популярные старинные сорта, как Грушовка и Белый Налив, дают первые плоды в возрасте 10-12 и даже 15 лет, будучи уже крупными деревьями. В таких случаях обрезка нужна для формирования красивой и правильной кроны, но ускорить плодоношение она не сможет.

Предлагаем ознакомиться  Плюсы и минусы бани из пеноблоков

С другой стороны, если нужно стимулировать рост конкретной ветви молодого дерева, ее «подтягивают» к стволу или крупной ветви, расположенной выше.

На этом видео показана правильная обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения:

Пинцировка плодовых деревьев и отгибание веток

Особые приемы являются альтернативой или дополнением к обрезке. Их несложно выполнить, но потребуется досконально знать, что вы хотите получить в конечном итоге, и обладать «трехмерным мышлением», видеть крону в объеме – ту, которая есть, и ту, что, в конце концов, будет. И, как и в случае с обрезкой – если есть сомнения, то лучше не делать.

Пинцировка, она же прищипка – удаление верхушки растущего молодого побега – годичного прироста. Выполняется, когда побег еще зеленый, и верхушка легко отламывается пальцами – в том месте, где вы решили ограничить рост побега. Обычно прищипывают над третьим-пятым настоящим листом, когда длина побега составляет около 1 5 см.

Бывает так, что после прищипки трогаются в рост пазушные почки. Если вырастающие из них побеги короткие – это будущие обрастающие веточки, не трогайте их, а длинные побеги необходимо снова прищипнуть.

Если в каком-то месте дерева есть сильная почка, из которой разовьется ветвь, но в этом месте ветвь не нужна, то почку можно ослепить – выщипать пальцами вместе с более слабыми спящими почками, расположенными в основании. Не травмируйте кору, лучше потом ослепить спящие почки, когда они тронутся в рост.

Таким образом, можно выровнять формирующуюся крону молодого деревца или использовать эти приемы при формировании искусственных форм кроны. В силу габаритов у взрослых деревьев эти приемы имеют ограниченное применение.

Растущие волчки можно выламывать руками или палкой с крючком (подойдет даже имеющийся в хозяйстве багор) – поскольку ростовые процессы еще продолжаются, ранка быстро затянется. Легче всего выламывать волчки, когда они не превышают 1 5 см в длину, дальше лучше действовать секатором, поскольку увеличивается вероятность задиров коры.

Если дерево еще молодое, то у него мало ответвлений и, соответственно, листьев. Усердная работа секатором лишит дерево листвы, а, следовательно, уменьшит площадь фотосинтеза и ухудшит питание. Поэтому имеет смысл у молодого дерева вырезать ненужные ветви по частям, и поначалу лишь ограничивать их рост.

Отгибание веток плодовых деревьев – в некоторых случаях альтернатива удалению ветвей. Если в нужную сторону смотрит только ветвь, направленная под некрасивым углом, можно попробовать исправить положение. Если угол отхождения ветви от ствола очень острый, то лучше не рисковать и вырезать ветвь – с большой вероятностью она просто сломается, а не отогнется.

Крепление должно быть свободным, с запасом на утолщение ветви, поэтому под веревки и проволоки обязательно подкладывают- мягкий материал – например, куски резины. Учтите, что за сезон ветвь увеличивается в диаметре примерно на сантиметр, и туго затянутая веревка вгрызается в кору и может за один сезон буквально задушить ветвь. На зиму все крепления лучше снять, а весной вернуть обратно.

Если ветвь еще молодая и гибкая, но остаточно толстая, то в нижней части отгиба можно сделать несколько параллельных подпилов примерно на треть диаметра – это поможет согнуть ветку, а раны быстро затянутся. Толстые ветви, потерявшие эластичность, согнуть уже не удастся. Следует учесть, что если отгиб получается «горбатый», то в верхней части «горба» будут наилучшие условия для пропитания почек, и именно здесь вырастут сильные и мощные вертикально направленные волчки.

Предлагаем ознакомиться  Имбирь и корица для похудения

Способы ускорения плодоношения деревьев

Многие садоводы сталкиваются с проблемой — отсутствие плодов, или малоплодие у деревьев вошедших в возраст максимального плодоношения. Возраст плодоношения (обилие, сроки плодоношения) зависят от биологических особенностей видов растений, от сорта, подвоя, способа формирования кроны, уровня агротехники, применение специальных агроприемов, климатических условий, плодородия почв и др. факторов.

Плодоношение деревьевПлодоношение плодовых деревьевРазличные сорта плодовых деревьев одной и той же породы начинают плодоносить в разном возрасте, причем различия в сроках могут быть довольно значительными. Так, например, сорт яблони Кальвиль снежный начинает плодоносить в возрасте 3—4 лет, Сары-синап — в возрасте 12—15 лет.Время вступления растений в пору плодоношения имеет весьма существенное значение, и это, безусловно, нужно учитывать при выборе сортов для посадки. Сорта яблони и груши по времени вступления в пору плодоношения делят на скороспелые, среднеспелые и позднеспелые.Плодоношение деревьевСкороспелые сорта яблони и груши на семенном подвое (дичке) вступают в пору плодоношения на третий-четвертый год после посадки. Период полной (наивысшей) урожайности у них наступает к 15—20-летнему возрасту, а в возрасте 40—45 лет насаждения этих сортов обычно отмирают.Деревья среднеспелых сортов вступают в пору плодоношения в возрасте 7—10 лет, к 20—25 годам достигают полного развития, а отмирают в возрасте 50—70 лет.Позднеспелые сорта яблони и груши дают первый урожай в 12—15 лет. Полного развития деревья этих сортов достигают к 25—30-летнему возрасту, а плодоносят до 100 лет и более.Плодоношение деревьевУ косточковых пород разница в возрасте вступления в пору плодоношения выражена менее резко, чем у семечковых. Чем раньше плодовые деревья того или иного сорта вступают в пору плодоношения, тем более он ценен, так как скорее оправдывает материальные и трудовые затраты на закладку сада и уход за ним до начала плодоношения.Большое влияние на сроки вступления в пору плодоношения оказывают подвои. Так, например, слаборослый подвой яблони парадизка (райка) ускоряет начало плодоношения настолько, что даже позднеспелые сорта, привитые на ней, дают плоды иногда уже в возрасте 2—4 лет.В холодном и умеренном поясах деревья начинают плодоносить с 10—25 лет, кустарники — с 3—8 лет. Деревья и кустарники, произрастающие в свободном стоянии или на опушках, в условиях лучшего минерального питания и светового режима, начинают плодоносить значительно раньше и дают более высокие и устойчивые урожаи, чем растущие в насаждении.

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Приемы ускорения:а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Оцените статью
Садоводство
Adblock detector