Кладка природного камня своими руками

Технология облицовки стен камнем

Вначале нужно заложить фундамент, как и для кирпичной стены. Минимальная ширина каменной стены должна составлять 450 мм, а фундамент укладывается с запасом в 120 мм с обеих ее сторон. После того как фундамент застынет, начертите карандашом контуры будущей каменной стены.  

При помощи камня возводят стены и делают отделку фасадных частей домов, каждый из которых можно делать самым разнообразным, благодаря обилию ассортимента и разнообразия этого природного материала. А вот когда его укладывают, применяют раствор для кладки камня.

Масса достаточно вязкая и текучая, после работы с которой твердеет. Основная задача ее – соединять камни с общим монолитом. Также материал позволяет создать равномерное усилие нагрузки, которое приходится строению.

Как правило, в основе раствора для кладки находится цемент, за счет чего ее называют цементной. Также может быть и известь, соответственно называться будет известковой. Также могут быть и цементно-известковые, сложные связи, или же глиняно-цементные. За счет того, что добавляется второй основной компонент, смесь удобнее укладывать, она становится намного пластичней, но менее прочной.

Также добавляют песок, частички которого максимум два с половиной миллиметра. А смотря, какой вид песка будет использован, соответственно и растворы различают по типам. Например, при использовании кварцевого песка, масса – холодная/тяжелая. Теплая/легкая получается при использовании туфового, пемзового, шлакового песка.

Что касается марки, типа смеси для камнеукладки, то их указывают в проектах строений. Составы разрабатывают в специальных условиях строительных лабораторий. При этом пропорции раствора для кладки камня нужно выдерживать в строжайшем порядке. А сделать это можно на заводских мощностях, со специальными смесителями и дозаторами.

Также смесь может быть изготовлена прямо на площадке строения объекта. Но это будет сделать в точности, гораздо сложнее.

Кладка природного камня своими руками

Наиболее простой вариант, чтобы приготовить раствор, использовать специальную сухую смесь. Для ее окончательного приготовления нужно будет долить воды, после чего тщательно перемешать. На сегодняшний день нет смысла заморачиваться вопросами о том, как сделать раствор для кладки камня, поскольку современные производители изготавливают разнообразные материалы, при этом учитывают и материал основания.

Если же дело обстоит прямо на участке строительного объекта, учитывать нужно вот что:

  • То, что раствор не живет слишком долго, со временем он густеет, твердеет. Даже если такое случится, то не стоит доливать воду и перемешивать массу, поскольку это повлияет на устойчивость к морозам.
  • Для приготовления известкового типа раствора, нужно позаботиться о том, чтобы в запасе была очень качественная известь. Здесь некоторые допускают ошибку, доливая маленькое количество воды, в результате чего раствор перегорит, или, наоборот, при большом количестве воды известь будет плохо гаситься.
  • Фундамент никогда нельзя возводить, используя простую известковую смесь!
  • Кладочный состав не должен быть слишком жидкий! Иначе он будет растекаться, работая очень неэффективно, то есть, не заполняя все промежутки и пачкая ненужные участки. Соответственно, у здания будет намного меньше и прочность.
  • Тоже не очень хорошо, когда раствор получается очень густым. В результате он малоподвижный, и не растечется даже в тех местах, где это нужно! А когда такой раствор засохнет, внутри наверняка останутся воздушные пузыри, из-за которых строение может разрушаться в будущем.
  • Если говорить о частном строительстве, то не стоит рисковать и брать растворы, имеющие разную прочность. А уж тем более, пробовать смешать. Крепость массы увеличивается с добавлением цемента в нее.
  • Если у Вас пористые светлые камни, обычный состав на основе цемента применять не стоит. Для них нужен специальный раствор, в котором не присутствует вода.
  • Если вяжущим здесь выступает шлакопортландцемент, а может быть пуццолановый цемент, то при работе в сухую и теплую погоду камни нужно смачивать, кладку увлажнять.

Кладка из природного камня дает возможность получить при правильном выборе и технологичном изготовлении камней стены высокой долговечности. Природные камни для кладки могут состоять только из здоровых пород камня. Не защищенная от выветривания, открытая для погодных воздействий кладка должна быть выполнена из камня, устойчивого против погодных воздействий.

К важнейшим природным каменным породам относится гранит, порфир, туф и базальт в качестве затвердевших пород, а также известняк и песчаник, представляющие собой осадочные породы. Свойства природных камней в значительной степени определяют их применение и способ работы с ними (табл. 1).

Таблица 1. Свойства и применение природных камней
Вид и составные части Свойства Применение
Гранит, полевой шпат, кварц, слюда Очень прочен на сжатие, твердый до очень твердого, устойчив против выветривания, структура в большинстве грубо-, средне- и тонкозернистая, плотность от 2,6 до 2,8 кг/дм3, прочность на сжатие 160 Н/мм2, цвет часто черно-серый, бело-серый, частично желтоватый, зеленоватый, красноватый, тяжело обрабатывается, хорошо полируется Наружная кладка стен, колонны, опоры, ступени лестниц, памятники
Порфир, полевой шпат, кварц Очень твердый, очень долговечный, прочный на сжатие, хрупкий, мелкозернистый, плотный, плотность от 2,5 до 2,8 кг/дм3, прочность на сжатие от 180 до 300 Н/мм2, цвет красноватый, коричневозеленый до черноватого, трудно обрабатывается, хорошо полируется Кладка стен, цоколей, ступени лестниц, инструментальные камни
Туф, Вулканическая изверженная порода Пористая и легкая, часто устойчивая против выветривания и огнестойкая, тонко- до грубозернистой структуры, Плотность от 1,8 ДО 2,0 кг/дм3. Прочность на сжатие от 20 до 30 Н/мм2. Цвет серый, светло-желтый, от красноватого до голубоватого, легко обрабатывается во влажном состоянии Облицовка, покрытия, наружная и внутренняя отделка, выступы
Базальт. Черный авгит, полевой шпат, оливин Твердый, жесткий, прочный на сжатие, структура зернистая, плотная, также и стекловидная, плотность от 3,0 до 3,1 кг/дм3. Прочность на сжатие от 250 до 400 Н/мм2. Цвет серо-синий до черного, на свежем сколе — зеленоватый, трудно обрабатываемый, хорошо полируется Стеновая кладка, облицовки, отделка, технический камень
Известняк. Углекислая известь с примесями песка, угля, оксидов В большинстве случаев плотный, прочный, устойчивый против выветривания, в большинстве случаев зернистый, пористый, плотность от 1,7 до 2,85 кг/дм3. Прочность на сжатие от 20 до 180 Н/мм2. Цвет белый до серого, частично желтоватый, зепеноватый, красноватый, хорошо обрабатывается, хорошо полируется Стеновая кладка, облицовки, отделка, технический камень
Песчаник. Кварцевые зерна с глинистым или известковым связующим В большинстве случаев твердый, прочный и частично устойчивый против выветривания. Структура глинистая или известковая, тонко- до грубозернистой, плотность от 2,0 до 2,9 кг/дм3, плотность на сжатие от 30 до 200 Н/мм2. Цвет желтоватый до коричневатого, хорошо обрабатывается Стеновая кладка, лестничные ступени, отделка, технические камни

Природные камни следует применять в кладке в соответствии с их природным положением и такими же слоями. При перевязке природных камней ложковые швы и слои камня должны лежать под прямым углом к направлению сжимающих усилий. Кроме того, природные камни не должны укладываться своей ложковой стороной на фасад, так как с этой стороны они легко выветриваются.

Для того чтобы природные камни можно было применять для кладки стен, они должны, как правило, иметь обработанные грани и канты. Это происходит в каменоломнях или на заводе природного камня. На строительной площадке часто обрабатывается только фасадная сторона камня. Для грубой обработка плоскостей камня применяют молоток каменотеса или кувалдочку. Для обработки фасадной стороны камня применяют широкое долото, насечку, скарпель, зубчатку (рис. 1).

Пилами по камню распиливают большие куски камня по заданным размерам. С помощью фрезеровочных, строгальных, шлифовальных и полировальных машин позже обрабатывают плоскости камня, видимые на фасаде. Поверхности камней твердых пород часто остаются такими, как они получились при выемке камня из каменоломни, или же их обтесывают, обивают кувалдочками, пилят и фрезеруют, шлифуют и полируют. Поверхности камней мягких пород часто обтесывают, выскребывают, пилят и фрезеруют.

Кладка из природного камня ведется вперевязку (рис. 2).

Рис. 1. Инструменты для обработки природного камня

Рис. 2. Природные камни в ручной перевязке

Важнейшими правилами перевязки являются:

  • На фасадной стороне кладки никогда не должно сходиться больше трех швов.
  • Стыковые швы могут проходить не более чем через два слоя. Они должны нахлестываться на 10—15 см.
  • Ложок должен перевязываться не менее чем на высоту камня.
  • Ложки должны своей большой плоскостью лежать в растворной постели.
  • Тычок должен перевязываться не менее чем на 1,5 высоты камня и не менее чем на 30 см по глубине.
  • Ложковые и тычковые слои могут чередоваться, или же могут чередоваться два ложковых и один тычковый слои.
  • Пустоты, заполненные раствором, не должны получаться в толще стены. Случайные промежутки должны заполняться кусками камня.
  • Следует стремиться к регулярной кладке из природного камня.

Виды кладки

Различают по виду и способу возведения, а также по способу обработки камня сухую кладку, кладку из неотесанных камней, слоистую кладку и облицовочную кладку.

Кладка стен из природного камня в зависимости от способа ее ведения классифицируется на четыре класса качества от N1 до N4 с установленными для каждого класса минимальными значениями прочности камня и основными показателями для отдельных групп растворов. Минимальная толщина несущей стены из природного камня — 24 см, минимальное сечение — 0,1 м2.

Предлагаем ознакомиться  Декор интерьера своими руками: Простые и эффектные идеи

При сухой кладке слабообработанные камни укладываются друг на друга с перевязкой послойно без раствора с по возможности более тонкими швами. Остающиеся пустоты между большими камнями должны заполняться более мелкими камнями (рис. 3). Сухая кладка не должна применяться в стенах большого веса, например в подпорных стенках. Фасадная сторона сухой кладки не должна быть наклонена к вертикали более чем на 10%.

  • Создаем основу
  • Подготовка фундамента
  • Пошаговое руководство

Технология облицовки стен дома природным камнем

Ну, а кладка декоративного камня своими руками всего лишь нуждается во внимательном и аккуратном выполнении работы. При соблюдении всех правил укладки, ваши тропинки будут красивыми и гладкими спустя годы.

В строительстве существует градация кладочных камней на искусственные и натуральные (или природные). Искусственные изготавливают из бетона или керамики. Природные получают дроблением или распиловкой различных горных пород.

Разумеется, технология каменной кладки из колотых камней будет более сложной уже хотя бы по причине их разнящейся формы и размеров, и даже пиленые блоки довольно грубы. Не смотря на это, натуральный камень востребован в строительстве.

Причины популярности кладки из натурального камня:

  • Эстетика натуральных камней. Естественная фактура природного камня выгодно отличается от массовой штамповки даже высокого качества.
  • Экономичность. Если использовать недорогой, бутовый камень (такие как используют для устройства фундамента), натуральные каменные материалы дешевле искусственных, и даже с учетом более высокой трудоемкости, кладка из него нередко экономичнее.
  • Отличные эксплуатационные характеристики. За тысячи лет строители подобрали оптимальные сочетания каменных материалов, узнали, как класть камень своими руками так, чтобы сооружения из него, наилучшим образом соответствовали климатическим и эксплуатационным запросам.

Стены дома из натурального, природного камня

Каменная кладка своими руками, выполняется с помощью различного рода связующих растворов или «насухо». Второй способ гораздо более сложен, требует трудоемкой, скрупулезно точной подтески камней. Ведь «скрепляет» такую стену лишь сила тяжести. Блоки кладки «насухо» обычно имеют значительные размеры и вес.

В настоящее время такая кладка мало востребована. Впрочем небольшие подсобные сооружения (сараи, подпорные стенки, → заборы — по ссылке рассказано как построить забор) в селах бывает и в наше время кладут из плоских камней небольшого размера («пластушек»). Для устойчивости подобную кладку иногда пересыпают обычным песком или сухой глиной.

Более распространен способ кладки с применением кладочных смесей, или кладочных растворов основой которых служит, как правило цемент. Вопреки распространенному мнению, задача кладочных растворов не соединить, не сцепить отдельные камни кладки между собой, а обеспечить их максимально плотное прилегание друг к другу.

Увы, нередко дилетанты стараются сделать раствор «покрепче», применяя высокие марки цемента, и минимум заполнителей. Кладка не становится прочней, а даже ослабляется, поскольку наряду с другими причинами, «сверхпрочные» растворы при схватывании создают дополнительные напряжения в теле кладки.

1. Емкость и лопата для замешивания и (или) хранения раствора. Лопата будет нужна и для подачи его на кладку. Для переноски растворной смеси нередко используют ведра.

2. Мастерок каменщика — «кельма», для накладывания и разравнивания кладочной смеси.

3. Кирочка. Ею тешут, пристукивают и подбивают камни. При необходимости ей можно забить гвоздь для натягивания шнурки, мелкого ремонта подмостей и т. д.

4. Молоток с зубцами — бучарда, для обработки и колки крупных камней.

5. Инструменты для разметки: рулетка, тонкий шнур («шнурка») натягивается для разметки и ориентирования при кладке, строительный угол, отвес, для повышения точности кладки специальные рейки — порядовки, для натягивания шнурки.

Кроме перечисленного возможно понадобится дополнительный инвентарь: носилки для переноски камней и раствора, клинья и зубила для колки камня и т. д. Ну и, обязательно, потребуются такие приспособления как → леса или подмости (по ссылке рассказано как сделать подмости своими руками).

1. Угловая шлифовальная машина («болгарка») режет камень быстрее и легче, правда в эксплуатации требует особой осторожности. Желательно побольше, с диском на 180 мм. Конечно, лучше всего камнерезный станок, но это уже у кого как позволяют финансы и необходимость его применения в дальнейшем.

2. Перфоратор. Пригодится для колки камней. С успехом заменяет бучарду, особенно если учесть, что на сегодня торговля предлагает для этих целей различные фигурные насадки.

• в → опалубке (по ссылке рассказано как сделать опалубку); • укладкой отдельными камнями.

Первый способ, фактически разновидность → бутобетона. Камень укладывают в опалубку или просто в траншею послойно, проливая раствором, имеющим высокую подвижность (для достижения требуемых качеств лучше использовать пластификаторы, а количество воды если и увеличивать, то незначительно).

Дает быстрый, но грубый результат, подойдет для → устройства фундаментов (по ссылке рассказано как сделать и залить фундамент) и стен подсобных хозяйственных построек, а так же для сооружения конструкций которые впоследствии будут штукатурить или облицовывать.

Второй способ более сложен и трудоемок, но дает отличный результат, как по плотности кладки, так и ее внешнему виду. Кроме того, кладочная смесь (раствор) при таком способе кладки расходуется гораздо экономичнее.

Камень выбирается на глаз по форме и размеру, прикладывается к месту кладки насухо и при необходимости подтёсывается кирочкой. После подгонки камни укладывают на раствор. Если особых эстетических качеств от кладки не требуется, раствора не жалеют, кладут толстый слой, сглаживающий неровности камня.

Раствор накладывают лопатой и распределяют кельмой по месту укладки. Камни вдавливают в кладочную массу, подбивая, «присаживая» обушком кирочки до нужного уровня.

Наиболее сложным является соблюдение ровности кладки, как по вертикали, так и по горизонтали. Поскольку точного совпадения с натянутым шнуром добиться невозможно, ориентируются по наиболее выступающим краям камня, рассматривая как бы общее совпадение.

Каменная кладка своими руками сложна тем, что требует хорошего глазомера и опыта. Работать со скоростью опытного каменщика вы, конечно, сможете не сразу, но приемлемому качеству, не торопясь и тщательно подбирая камни, научитесь, уложив пять-шесть кубов.

• защитных очков, а лучше — щитка, закрывающих не только глаза но и лицо; • прочных перчаток, или брезентовых рукавиц; • надежного, исправного инструмента.

Камни часто имеют значительный вес, причем иногда центр тяжести оказывается неожиданно смещенным и значит торопливость в работе может привести к серьезным травмам: различного рода растяжениям, даже порывам связок, ушибам. Постарайтесь соблюдать внимание и осторожность.

Отбор угловых камней, камней с одной прямой стороной и больших камней является процессом сортировки камня. Сортировка камня – первое правило облицовки камнем (если не считать мытья и чистки). В принципе, эти правила нам уже известны по кладке стен, теперь рассмотрим их применительно к облицовочным процессам.

Второе правило (универсальное для каменных кладок) при облицовке природным камнем заключается в том, что самые большие камни должны находиться внизу облицовываемой стены, и если их много, то желательно чтобы они не укладывались выше середины стены, где преимущественно должны быть камни средних размеров.

Обратите внимание на фото облицовки стен декоративным камнем: материал малых размеров должен заполнять собой верхнюю часть стены (попадаясь и в середине, и в нижней части стены – между другими камнями). Это правило условно называется так: «Большие – внизу, малые – вверху».

Перевязка камней – третье правило облицовки плоскими камнями. Перевязка камней – это укладывание камней, таким образом, по отношению друг к другу, когда вышестоящий камень перекрывает своей нижней стороной шов смыкания двух нижестоящих камней. Это правило невозможно соблюсти во всех случаях, так как внизу количество камней (больших) меньше, чем вверху стены, где сосредотачиваются более малые камни.

Если вертикальный шов при облицовке камнями тянется вверх, не перекрываясь каким-либо из вышестоящих камней, то такая облицовка может считаться браком. Визуально и эстетически необходимо чтобы вертикальные швы перекрывались если не вышестоящим камнем, то хотя бы следующим вышестоящим камнем. Кроме того, перевязка камней это традиционный, обусловленный технической необходимостью принцип, правило кладки камня и облицовки камнем.

Остальные правила облицовки камнем носят более эстетический характер. Так, например, очень бросается в глаза место, где камни приблизительно одного размера (одной фракции) уложены друг над другом. Если в кладке или облицовке таких почти одинаковых камней три и более, и они расположены друг над другом, то избежать визуального дискомфорта не удастся. Камни одинаковой фракции нормально смотрятся тогда, когда они окаймляют собой что-либо: окно, декоративный модуль, светильник, мозаику.

Если камню чуть-чуть мешает его размер, чтобы стать в облицовку, то такой камень нужно околоть, убрать лишнее. Как правило, каменный плитняк довольно податлив при ударах на разлом. Особенно плитняк легко окалывается, когда его кладут отбиваемой частью на что-либо железное и острое, и при этом наносят удар молотком сверху.

В облицовке камнем зданий давно устоялись правила укладки камня в тех или иных ситуациях. Так, например, на ступеньках камень всегда немного выпускается над подступенком. То же относится и к облицовке порожков, нижней части оконных проемов – подоконников, к облицовке верха подпорных стенок или верхних частей стен водоемов, бассейнов, цветников.

Предлагаем ознакомиться  Комната под старину своими руками

На ступеньках, на проступь со всех ее краев всегда ставятся камни побольше – желательно на всю проступь, а маленькие камни укладываются во внутренние углы ступеней. Избегать малых (в несколько сантиметров) камней следует и при облицовке окон, проходов, углов столбов и при облицовке каких-либо фигурных заборчиков или строений в местах их окончаний.

Торцы оконных и дверных проемов облицовываются так, чтобы они были чуть-чуть спрятаны за наружной облицовкой стены, то есть здесь выпуск камня нужно делать на наружных (фасадных) облицовочных камнях – тех самых, у которых одна сторона прямая. Угол стены лучше всего облицовывать так, чтобы смыкающиеся на углу камни перевязывались между собой, то есть камни разных сторон угла нужно по очереди выставлять в углу.

  • Предварительная сортировка мытого камня;
  • Соблюдение порядка укладки камня – «большие – внизу, малые – вверху»;
  • Соблюдение перевязки камней;
  • Традиционные правила укладки камней в конкретных местах;
  • Соблюдение подгонки камней.

Разновидности камня

Кладка природного камня своими руками

Внешне камень выглядит как некая необработанная плитка неправильной геометрической формы. Обычно они имеют одинаковую толщину, но разный размер. Данный камень – один из самых дешевых в своем сегменте. За ним легко ухаживать. Кроме того, выложить им дорожки во дворе сможет каждый, так как класть пластушку очень легко.

Есть несколько видов природного камня. Наиболее популярным является песчаник. Свое название он получил благодаря составу. Он встречается разной толщины. Для тех, кто не знает, как класть пластушку во дворе и какой размер использовать, подскажем – для и дачном участке лучше брать песчаник толщиной от 3 до 5 см.

Пластушка бывает разных оттенков, наиболее часто встречаются камни серого цвета. Когда на плитки попадает влага, они могут стать темно-зелеными. Реже попадаются камни красного или желтого оттенков.

Как правильно класть пластушку? Можно использовать как отшлифованные плитки, так и дикие камни. Еще одним преимуществом данного материала является то, что он наиболее долговечен по сравнению со своими аналогами. Однако технология укладки “дикаря” чуть более сложная, нежели у брусчатки или бетона, но это не мешает пластушке занимать лидерские позиции.

Как разгрузить камень без поддонов?

Выберете место для разгрузки камня;

Разровняйте его;

Сделайте границы будущей пачки;

Начинайте выкладывать камни строго по периметру отведенного места;

Крупные плитки лучше укладывать в середину, а затем забивать пустоты.

Пачка из камня должна быть не более 1,5 метра в высоту.

Как клеить облицовочный камень на высокие стены

Второй стараются использовать для отделки помещений, но не влажных. Или для облицовки внешних стен, расположенных под навесом или широким свесом крыши. Все дело в том, что гипс – материал гигроскопичный, то есть хорошо впитывает влагу, под действием которой снижает свои технические и эксплуатационные характеристики. Но у этой разновидности есть свои плюсы:

  • невысокая цена;
  • низкий вес, то есть не такие большие нагрузки на поверхность стен;
  • удобство в укладке;
  • простота подрезки под требуемые размеры.

Бетонный вариант обладает высокой прочностью, поэтому такой камень можно укладывать в любых помещениях. Но он дороже гипсового и вес его большой.

Что касается разновидностей внешнего вида, то сегодня и искусственный, и натуральный материал представлен на рынке огромным ассортиментом. Главное – правильно подобрать его под дизайн фасада или помещения.

Сразу надо оговориться, что стеновая поверхность не должна быть максимально ровной. Потому что камень – материал, которым можно выровнять любую поверхность. Но некоторые требования к ровности все же предъявляются. Потому что от ровности плоскости будет зависть расход клеевого состава, на который камень «сажают». И чем стена ровнее, тем меньше клея придётся израсходовать.

Что касается клеевого компонента, то для облицовки стен камнем можно использовать клеи на цементной или гипсовой основе, или жидкие гвозди. Каждый вид имеет свой расход, который указывается на упаковке. Поэтому приобретают этот материал из расчёта площади стены, которую будут декорировать каменными плитами.

То есть в первую очередь проводится подготовка плоскости стены. А затем проводится монтаж материала с учётом всех вышеописанных правил. Просто надо отметить, что кирпич надо укладывать так, чтобы все швы точно совпадали и по горизонтали, и по вертикали. Поэтому одним из главных инструментов в этом процессе является строительный уровень. И хотя опытные мастера могут провести отделку кирпичом практически на глазок, то начинающим мастерам уровень из рук выпускать не рекомендуется.

В видео показано, как положить декоративный кирпич на стену своими руками:

Инструменты и материалы

Набор инструментов и вспомогательных материалов зависит от выбранного принципа укладки декоративного камня. Вам может потребоваться:

  • рулетка, карандаш, уровень, шпатель обычный и зубчатый;
  • ножовка и стусло;
  • плоский напильник (если предполагается создать эффект неровных краев кладки);
  • расшивочные крестики (для имитации ровной кладки из кирпичей или каменных блоков);
  • кисть и поролоновая губка;
  • резиновый молоток, строительный миксер и емкость для приготовления монтажного клея из сухой смеси;
  • кондитерский шприц или мешок (для заполнения швов кладки).

Покупая декоративный камень, необходимо также приобрести:

  • краску в цвет камня;
  • расшивочную смесь или краску подходящего тона для окраски швов, заполненных монтажным клеем;
  • грунтовку для гипсового камня;
  • грунтовку для стен или иных оснований (подбирается исходя из характеристик материала);
  • клей;
  • акриловую пропитку для гипсового камня или бесцветный лак на водной основе.

Интерьерный камень укладывается на клей, предназначенный для изделий из гипса. Такой клей продается в виде сухой смеси или рабочего раствора, готового к применению. Прекрасно подойдет и универсальный клей «Сумасшедшая липучка», изготовленный на акриловой основе, который надежно зафиксирует гипсовые плитки на любой поверхности.

Подготовительный этап

С помощью декоративного камня можно облицевать стену целиком или частично, углы, арки. Если вы хотите оформить локальные участки поверхности, создать эффект неровных краев, удобнее всего предварительно выложить плитку на полу. Это поможет вам наглядно представить, как будет выглядеть кладка, подогнать плитки различной ширины, имитирующие камень, между собой. Крайние элементы через один необходимо подрезать ножовкой – это обеспечит сдвиг швов четных рядов кладки.

Чтобы сделать «рваные» края камня, воспользуйтесь напильником – он легко сточит гипсовый материал. Обработанные торцы, которые останутся на виду, не забудьте очистить от пыли и окрасить в цвет выбранного камня.

Для облицовки внешних углов строительных конструкций, плитку следует специально подготовить. При помощи стусла и ножовки один из внутренних уголков плитки срезается под углом 45 градусов, именно этими срезами элементы стыкуются между собой, формируя эстетичный угол. Не забудьте часть плиток подрезать еще и по длине.

Стены или иные конструкции под отделку декоративным камнем должны иметь идеально ровную поверхность. Выравнивание выполняется штукатуркой или шпатлевкой, можно использовать обшивку гипсокартоном или плитами ОСБ. Если основанием является древесный материал или конструкция подвергается вибрационным нагрузкам, монтируйте гипсовый камень на эластичный акриловый клей, чтобы кладка не растрескалась.

Чтобы клей для гипсового камня не потерял влагу, которая крайне необходима для набора прочности, важно тщательно загрунтовать поверхность под облицовку, а также плитки с тыльной стороны. Гипс интенсивно впитывает влагу, поэтому отделочный материал лучше обработать дважды с интервалом около часа. Грунтовка не только снизит впитываемость, но и обеспылит поверхность и улучшит их сцепление с клеем.

Клей разводят точно по инструкции производителя. Важно также соблюдать температурный режим: облицовка, выполненная при отрицательных температурах, с большой вероятностью отвалится весной при оттаивании раствора.

Натуральный камень после покупки калибруют: отбрасывают расслоившийся или потрескавшийся, качественный разделяют на мелкие, средние и крупные фракции. Так как плитняк имеет разную толщину (от 1 до 4 см), перед облицовкой выполняется выкладка плитняка на горизонтальной поверхности, подбор, подходящих по размеру камней и подгонка при необходимости.

Основные правила выкладки:

  • более крупные плиты выкладываются внизу;
  • следует избегать узких продольных щелей и промежутков шириной 2-4 см;
  • обязательна порядная перевязка швов;
  • швы выдерживать шириной 5–15 мм.

Затем камни складывают в обратном порядке.

Следующий этап — собственно укладка натурального камня, в соответствии с ранее выполненной выкладкой. Клей и раствор разводят двух консистенций: густой и более жидкий. Жидкий состав наносят кистью на тыльную поверхность плитняка, тщательно промазывая все неровности. Густой раствор набрасывают на поверхность стены и разравнивают зубчатым шпателем. Затем плитняк укладывают на место, прижимают и пристукивают специальным резиновым молоточком для лучшего прилегания.

Выполняя облицовку диким камнем, можно не совмещать отдельные швы между соседними булыжниками, однако, при укладке гранитной или туфовой плитки с четкими геометрическими размерами, необходимо стремиться к минимальному размеру вертикальных и горизонтальных швов, обеспечить горизонтальность укладки. Для этого вдоль отделываемой стены натягиваются шнуры через 40-60 см, а вертикальность выверяется отвесом.

При облицовке фасада крупноразмерной гранитной плиткой со специальными пазами на стену натягивается сетка со специальными крючками или монтируют металлические профили, на которых закрепляют крючки. Крючки вставляют в паз на торце плитки.

При облицовке стен галькой упрощается подбор камней, но увеличивается трудоемкость.

После окончания укладки дикого камня, швы фугуются — заполняются специальной мастикой для наружных работ. Правильно подобранный цвет фуги сделает не видимыми швы между отдельными камнями.

Предлагаем ознакомиться  Шпалера (130 фото) — инструкция по созданию эффективной опоры для растений своими руками. Схема, рекомендации, обзор готовых конструкций

Ограда из дерева и камня

Создание основ

Чаще всего для изготовления каменных столбов используют метод скользящей опалубки. Перед началом их кладки необходимо смастерить деревянную опалубку, скрученную саморезами с внутренними габаритами 30х30 см. Прежде чем приступать к работе, запомните, что кладку таких опор ведут горизонтально и контролируют с помощью уровня.

Фундамент

Сначала подготовьте фундамент: выкопайте траншею глубиной около 80 см (для промерзания грунта) и шириной около 50 см (ширина уже зависит от ширины самого столба). Фундамент для каменных столбов для забора необходим, даже на том месте, где вы планируете поставить калитку – тут так же нужно выкопать траншею и залить ее бетоном.

Совет! Рекомендуем в нескольких местах залить «стаканы», чтобы ваше ограждение не клонилось в бок, и весь фундамент связать арматурой – тогда забор не даст трещин.

Тщательно замеряйте расстояние от опоры до опоры, там, где будет размещаться каждая из них, не забудьте выпустить прутики из арматуры. Сам фундамент должен сначала выстояться около трех дней и только потом вы сможете приступить к кладке ограждения.

Предлагаем вам пошаговое руководство с добавлением фото о том, как сделать столбы для забора из камня.

  1.  Устанавливать основу для начинают с металлической трубы диаметром 40-100 мм, а опалубку выставляют вокруг металлической трубы, центрируя и выравнивая ее по уровню.

    Установка основы

  2.  После этого необходимо выложить первый слой, но пока без раствора. Для того, чтобы столб получился прочным и радовал глаз, нужно выбирать такие камни, у которых лицевая часть максимально приблизилась бы к опалубке, а полости между ними после укладки были бы минимальны.

    Слой без раствора

  3.  После того как вы выбрали и примерили наиболее подходящие камни, необходимо приготовить раствор для кладки. Состав раствора может быть таким: треть ведра с цементом, ровно половину ведра с песком, половину ведра гравия. Сам раствор должен быть густым, а главное – не текучим. После заливки, его нужно тщательно состыковать между нашими каменными основами, для полного заполнения всех щелей.

    Подготовка к заливке раствором

  4.  Таким образом выкладываем каждый ряд нашего каменного столба. Когда один ряд опалубки будет полностью заполнен, выставить второй ряд будет удобнее всего с помощью крепления к нижнему саморезами.

    Заливка раствором

  5.  Спустя день можно будет снять нижний ряд опалубки, но помните, что снимают только нижний, а верхний ряд останется для того, чтобы удобно было прикрепить дополнительный ряд выше. Как только удаляется нижний ряд, незаполненные зазоры между камнями заливают раствором, для того, чтобы внешний вид столба был гармоничен и радовал глаз. В качестве затирки швов вы можете использовать раствор из смеси песка и цемента.

    Снимаем опалубку

  6.  Как только заделка высохнет, нужно расшить швы. В этом вам поможет специальная дрель с насадкой – металлическая щетка. После того, как вы сделаете все столбы, их нужно будет закрыть поверху крышками или колпаками из металла, плитки, декоративного камня, что позволит защитить основы от погодных условий.

Подготовительные работы

Пустоты обязательно заливайте цементным раствором.

Дома Роби 11*8,75

Будьте внимательны при покупке: продавец должен добавить вам определенное количество камня, так называемый “коэффициент на пустоты”. Обычно он равен 0,9-1% от общего числа плит.

Сделав садовые дорожки из пластушки своими руками, вы определенно останетесь довольны полученным результатом.

Cодержание

Отделка стен камнем – один из заключительных этапов строительства дома, имеющий решающие значение, как будет выглядеть внешний облик вашего жилища. Облицовка стен натуральным камнем – один из самых популярных видов отделки фасада, так как красота, фактурность и презентабельность природного камня является самой конкурентоспособной среди постоянно растущего количества отделочных материалов нового поколения.

Облицовка стен камнем является одной из наиболее востребованных работ в каменном деле. Это относительно несложная работа, но для ее выполнения нужно знать некоторые правила укладки камня. До того как класть камень на стену, его следует помыть, очистить от пыли, песка или земли. Далее, чаще всего, к облицовываемой стене нужно прикрепить какую-либо металлическую сетку. Сетка подбирается в зависимости от того, какой камень будет облицовывать стену.

Как видно на фото, отделка стен камне выполняется плоскими камнями (плитняком) разных пород, галечником или бутовым камнем (чаще всего гранитом). Если укладка камня на стену высотой до одного метра и выбранный для облицовки камень является плоским, то в этом случае никакой сетки не нужно. Это же правило действует и для облицовки внутренних стен.

Перед тем как приклеить камень на стену, её нужно очистить, затем загрунтовать (особенно, если это бетонная стена). Лишь после этого происходит облицовка дома камнем-плитняком с соблюдением определенной технологии процесса. Прогрунтовать стену можно либо специальной грунтовкой, либо жидким раствором цемента, перемешанного с клеем ПВА, где ПВА достаточно одного стакана на ведро жидкого цемента емкостью в 6 литров. Цемент для облицовки стен камнем своими руками размешивается в ведре с водой, в получаемую смесь можно добавить две-три пригоршни песка.

Укладка природного камня выполняется несколькими способами.

Укладка дикого камня на песок. Способ подходит для создания:

  • тротуаров;
  • террас;
  • площадок с небольшой интенсивностью движения.

Требуется плитняк с толщиной от 50 до 80 мм. Подушка должна быть из песка, глубиной 50 мм. Песчаное основание разравнивается, хорошо поливается водой и трамбуется. Камни подгоняются друг к другу плотно, с минимальными щелями до 20 мм, которые потом засыпаются песком или галькой, реже – глиной, и обильно заливается водой.

Такая укладка материала природного происхождения на песок рекомендуется для регионов с мягким климатом – при минусовых температурах на дорожках возникают ледяные неровности. А также такой способ не подходит для пучинистых почв.

Ложе делают глубиной от 200 до 300 мм. Сперва создают песчаную подушку – засыпанный песок хорошо трамбуют. Далее, в таком же количестве засыпают гравий и разравнивают его.

Засыпают и разравнивают гравий

Все основание поливают водой и трамбуют дополнительно. Следующий этап – укладка камня на дорожки на цементный раствор.

Слой строительной смеси должен составлять около 30 мм, с её помощью можно выровнять поверхность площадки даже при условии разной толщины камней.

Толщина плитняка зависит от его разновидности – серый плитняк до 30 мм, белый или оранжевый должен быть 40–50 мм. Естественные камни подгоняют друг к другу, следя за уровнем и ровняя дорожку деревянной киянкой. Раствор, на который укладывали плитняк, используют и для заполнения щелей. Чтобы тротуар не разрушился после первой же зимы, создают температурные швы с промежутками 600–700 мм, ширина швов 10–50 мм.

Широкие швы можно декорировать – засыпать сверху мелкий гравий или грунт и посадить там газонную траву. Через 24 часа тротуар поливают водой, жёсткой щёткой очищают поверхность. Для создания эффекта мокрого камня на плитняк наносят полиуретановый лак. Чтобы защитить естественные камни от налипания пятен, их обрабатывают специализированным составом.

Основание выполняется также из песка и щебня. Сверху делают бетонную стяжку. Строительный клей подготавливают перед его непосредственным использованием в связи с быстрым высыханием.

Для экономии в клей можно добавить цемент и песок. По консистенции готовый раствор должен быть равномерным, как жидкая сметана.

На подготовленные камни наносят клей с помощью жёсткой кисти. На стяжку кельмой наносят клей с избытком, чтобы потом не образовались каверны, способные привести к разрушению дорожки. Подсохшие камни кладут, при этом хорошо придавливая их для распределения строительной смеси. Лишнее аккуратно снимают с плиты, сразу вытирая жёсткой ветошью загрязнённую поверхность.

Кладка природного камня своими руками

Последующие элементы прижимаются со стороны предыдущего, таким образом, можно убрать лишний клеевой раствор, сохранив в чистоте уже уложенную часть тротуара. Перед эксплуатацией дорожка должна хорошо просохнуть. Далее её:

  • промывают напором воды;
  • просматривают на наличие щелей или вымазанных элементов;
  • исправляют недостатки;
  • вновь очищают.

Перед полной эксплуатацией дорожку необходимо полностью очистить, исправить все дефекты

Технология укладки искусственных и природных камней, имеющих правильную геометрическую форму, базируется на уже знакомых принципах кладки кирпича. Но для работы с «дикими» камнями, известных своей несовершенностью формы, нужно еще дополнительно владеть знаниями и умениями.

Укладку камня можно производить как на основе связующего и скрепляющего раствора, так и без его применения. Исходя из этого, в строительстве различают «мокрый» и «сухой» способы кладки.

Характерной особенностью «сухой» кладки является доскональный подбор максимально совпадающих камней и скурпулезная подгонка их между собой

«Мокрую» же кладку используют при возведении высоких построек, представляющих собой цельные монолитные конструкции. Этот способ кладки более прост в исполнении, поскольку не предусматривает тщательной подгонки соседствующих элементов.

Заполняющий щели и пустоты между камнями строительный раствор обеспечивает твердость и устойчивость любой постройки

Природные камни в большинстве своем имеют неправильную «рваную» форму. При подборе камней важно учитывать нагрузку. Каменная плитка, толщина которой не превышает 1-2 см, применяется для облицовки вертикальных плоскостей и фасадов. При обустройстве площадок с большой проходимостью достаточно использовать в качестве покрытия камни толщиной около 2 см. А для зон, на которых предполагается размещать тяжеловесные конструкции и технику, нужно брать камни толщиной более 4 см.

Оцените статью
Садоводство
Adblock detector